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那些你不知道的黑品诺冷知识

陈知人 2018.10.12

蔡澜说:“喝烈酒的人,到了最后,一定喝单一麦芽威士忌。而喝红酒,到了最后,一定以法国的勃艮第(黑品诺)为首,天下老饕都一样。”

这话有两层意思——

其一,黑品诺的美并不那么容易理解,没有一定经验,并不能喝出她的好;

其二,黑品诺的品质冠绝葡萄酒。

确实,名头最响的葡萄品种是赤霞珠,但如果让人们下半辈子只能喝一种葡萄酒,相信最多的人还是选黑品诺。这是个值得用一辈子去探索的品种。

觉得黑品诺已经名满天下,你也已经很了解了?

先别那么肯定!今天我们就来聊聊黑品诺那些出人意料的冷知识。

黑品诺浅淡的颜色给人一种差酒的错觉

1.     种植面积最大的黑品诺产区

99%的人都以为黑品诺种植面积最大的产区是勃艮第。

这也难怪,勃艮第是黑品诺的发源地,也是黑品诺名气最响的产区。

但其实,香槟才是黑品诺最大的产区。

人们弄错也正常,因为香槟的黑品诺不会引人注意,只是在默默的在酒里发挥着自己的作用。

大部分香槟由黑品诺,霞多丽,莫尼耶品诺3个品种混酿而成,但瓶子上通常不会标明酿这瓶酒的葡萄品种。因此人们都没有想过自己的香槟里有多少黑品诺。

再加上大部分香槟的黑品诺只轻微压榨,跟本没有任何颜色,看起来都是“白葡萄酒”(除了少数桃红香槟),人们更加无法把黑品诺和香槟联系起来。

香槟的黑品诺种植面积高达13000公顷,勃艮第只有10000公顷而已。

2.     最昂贵的黑品诺

众所周知,勃艮第的罗曼尼康帝 (Romanee-Conti)长期稳坐最昂贵黑品诺的宝座(当然,黑品诺价格的第一名,就是所有葡萄酒价格的第一名)。

但最近,这一宝座已经变成了康帝和乐桦Leroy Musigny轮流坐。

照这个趋势下去,在不久的将来,Leroy Musigny将独占最贵黑品诺和最贵葡萄酒的宝座。

实时数据,Leory Musigny是全世界最昂贵的葡萄酒,康帝第2

Wine-search 2018年109日数据

Leroy价钱连连上涨,和庄主兼酿酒师,Lalou Bize-Leroy已经高龄有关。1932年出生的勒桦夫人,今年已经86岁,随时可能离去(我们真诚希望这一天不要到来)。也就是说,Leroy现版本的酒随时可能绝版。

再加上,LeroyMusigny这块特级园只有0.27公顷的地,每年只出产少得可怜的600瓶酒。

真是一瓶难求。

相较之下,康帝年产量虽然也仅仅只有5600瓶,但比起Leroy Musigny来,依然是小巫见大巫。

绝版的可能,加之极低的产量,也无外乎Leroy Musigny涨成了全世界最昂贵的葡萄酒。

如果你对Leroy酒庄的故事感兴趣,文末有链接。

3.     最贵的拍卖酒不是黑品诺

在最昂贵国际均价葡萄酒的榜单上,黑品诺长期霸榜。

榜首毫无疑问是黑品诺,前10位里更是占据6席(其中4席都是Leroy的酒)。

但在拍卖市场,黑品诺并不是那么吃香。

全世界最昂贵的10瓶拍卖酒,没有一瓶是黑品诺。

赤霞珠和波尔多仍然是这个市场里的最大赢家。

比如世界上最昂贵的拍卖葡萄酒,1992Screaming Eagle


落槌价500000美金/瓶(折合大约340万人民币)

其它的还有1947白马(304375美金,下同),1869拉菲230000),1787玛歌(225000),1811年滴金(117000),1945木桐(114614)等等。

原因很简单,黑品诺被市场追捧价格起飞,也就是这230年的事。

高价拍卖的酒年代通常都更久远,出名的历史也更久。

和普通市场不同,拍卖需要酒商和高端藏家建立起收藏库,方能在某个领域形成有规模的拍卖市场,然后逐渐抬升这个领域的拍品价值。这需要时间。

相信不出时日,黑品诺在拍卖市场也会大放异彩。

4.     最爱黑品诺的国家

虽然法国是黑品诺的起源地,勃艮第和香槟更是黑品诺的头两大产区。

但黑品诺的总产量在法国依然排不上号,仅仅是法国的第7大品种。

最爱黑品诺的国家当属瑞士!

瑞士对黑品诺爱的深沉,是瑞士的第1大品种!

黑品诺的种植面积甚至超过了瑞士的代表品种Chasselas!(你能想象在澳大利亚,任何一个葡萄品种能超过西拉吗;或者在新西兰超过长相思

只不过瑞士人特别认自己国家的酒,所以瑞士酒出口的很少,导致在国外很难喝到瑞士黑品诺。

另一个很爱黑品诺的国家是德国。


外人对德国的印象只停留在啤酒和雷司令上。

殊不知德国的黑品诺产量也很大。

在这里,黑品诺被称作Spatburgender,是德国的第3大品种。而且德国的黑品诺种植面积还在快速增长中,很快会超过Muller-Thurgau跃居第2

德国的很多黑品诺品质极高,是除了勃艮第外水平一等一的产地。

同样,德国的黑品诺也基本在德国本土被喝光。想喝到,是要花点功夫了。

5.     黑品诺品质差别之谜

你可能知道,黑品诺水平好的特别好,那差的也真是特别差。

几乎找不到任何一个葡萄品种能有黑品诺这样的品质差距了。

但你知道这是为什么吗?

首先,黑品诺极其爱变异,导致黑品诺有超过50个克隆品系clones,你可以理解为黑品诺这个品种下面更小的品种区分)。

每个克隆品系都有自己的味道特点和适应的气候。

大部分酿酒师完全搞不清哪个品系更适合自己的酒庄。

研究透这些品系已然十分困难。

等你研究好了一个品系,开始种,你会发现,黑品诺特!别!难!种!

先别说味道,能把黑品诺种活就已经很不容易了。

樱桃好吃树难栽,说的就是黑品诺了。

其次,黑品诺果实的味道极难控制。

黑品诺也对风土极其敏感,一点点风土的改变,就能被黑品诺敏锐的反应出来。

气候热了不行,果酱味倒胃口;冷了也不行,直接酿出小酸水。

黑皮诺果实还极为紧密、不透气,容易受到霉菌的威胁,更要命的是一颗腐烂就会威胁整串葡萄。

最后,酿酒更是困难。

能把黑品诺酿好的酿酒师,肯定是水平最高的酿酒师。

好黑品诺最大的魅力,就是那股“仙气儿”——空气般轻飘柔美,但又充满了硬实力。

轻柔和硬实力,这根本是两个完全相反的方向。这虚无缥缈的感觉很难用理化数据来概括。

正是因为如此,把握黑品诺的平衡才如此困难。

但在顶级酿酒师手里,黑品诺就是能同时做到这样相反的两个特点。

也只有黑品诺能做到。

这可能就是为什么,黑品诺能卖到全世界最贵吧。

也可能是为什么蔡澜先生说:喝红酒,到了最后,一定以法国的勃艮第(黑品诺)为首,天下老饕都一样。

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