喜欢喝勃根地酒的人都知道，每一家酒厂的酿酒师都有其独特的风格，而且不会因商业导向而改变酿酒的方式。尤其对于一些要求绝对质量的酒厂，只要一打开他们所做的 Bourgogne (勃根地的区域酒)，马上就能感受到这家酒厂对质量的严格要求和不平凡之处。Meo-Camuzet 正是勃根地里几个酒厂中，能够达成如此理想境界酒厂之一。该酒庄酿造的酒层次分明，美味，口感浓郁，魅力无穷。

酒庄在上世纪初由Etienne Camuzet创立，因为膝下无子，所以在1959年由Jean Meo继承了他的酒园，而勃根地最受人敬重的超级酿酒师 Henri Jayer 则是从1945起就开始帮他们酿酒了。Jean Meo 因为对石油比较有兴趣所以并没有花很多时间在这个酒园，而是将大部分的葡萄园租给Henri Jayer及其他人耕作酿酒，一直到他的儿子Jean-Nicholas Meo1989年回家以后事情才有所改观，现在Jean-Nicholas Meo 是这个酒厂的酿酒师，而Christian Faurois (这个酒厂以前种植葡萄者(vigneron)之一的儿子)则负责酒园里大大小小的事情。

让-尼古拉•米奥（Jean-Nicolas Meo）是酒庄的现任庄主和酿酒师。 虽然让-尼古拉接手家族葡萄园更多的是因为责任而非喜好，但幸运的是，他接手时身边有亨利•贾叶（Henri Jayer）这样的良师，这让他最终跻身于夜丘最具天赋的种植者。亨利•贾叶是沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanee）的灵魂人物，让-尼古拉解释道：“亨利是二战后由艾蒂安•凯慕思聘用的葡萄园佃户之一，所以他来教导我也是很自然的。我很快就爱上了亨利的葡萄酒，所以也就不再寻找自己的道路了。”这两位都更偏爱口感丰富、果味浓郁、圆润醇香、清新美味的葡萄酒。

除了遵循亨利•贾叶的教导，让-尼古拉也对酒庄现行的种植方法进行升级。在1992年以来，几乎所有的葡萄园都已经使用有机种植法，不过由于有一两块田地总会出些状况，必须使用有机种植法所不允许的化学品，所以让-尼古拉从未考虑获取有机种植证书。随后，他会像其他葡萄种植者一样尝试“绿色采摘”（即在葡萄仍旧青涩的时候，去掉藤上的一部分果实，使得剩下的果实拥有更好的成熟度和集中度）和严格的葡萄果实筛选。对让-尼古拉而言，他追求的是以酒庄风土为蓝本，酿造出最真诚的葡萄酒，使之成为反应当年气候情况以及产地风土的一面明镜。

如今，凯慕思葡萄园占地17.50公顷，分别分布在夜丘产区李其堡（Richebourg）、伏旧园（Clos de Vougeot）、沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanee）和夜圣乔治（Nuits Saint-Georges），另外，也略有涉足伯恩丘(Cote de Beaune)，还拥有3块科尔登特级园（Corton Grand cru）。此外，近十几年来，让-尼古拉还与其他一些产区开展了一系列“高端定制”级别的酒商业务，收购葡萄酿造香波-慕西尼（Chambolle-Musigny）、莫雷-圣丹尼（Morey-Saint-Denis）、菲克桑（Fixin）等产区的葡萄酒。

黑皮诺(Pinot Noir，德国叫Spätburgunder，意大利又叫做Pinot Nero)是起源于法国勃艮地的一个红色葡萄品种，栽培历史悠久。现在也在世界范围内广泛种植，喜欢比较凉爽的产区，现在也被世界公认为可以酿造最好的葡萄酒的葡萄品种之一。

黑皮诺葡萄的叶子比赤霞珠或是西拉的叶子要小，枝叶本身的也不像其它葡萄品种那种茂盛。它不仅对风和霜等自然灾害非常敏感，亦对产量，土壤，修剪方式也有极高的要求。酿造时的发酵方式，及土壤，产区都会酿造出非常不同的风格的葡萄酒。

黑皮诺是一款皮薄果小的葡萄品种，在潮湿气候极容易腐烂，也很容易感染白粉病，卷叶病，葡萄扇叶病毒等，是世界公认为最挑剔最难照料的品种之一。André Tchelistcheff 曾说过一名格言，“上帝酿造赤霞珠，而魔鬼酿造黑皮诺”来形容这个“娇贵”的葡萄品种。

黑皮诺大体来说呈现新鲜红色水果，草莓，樱桃，覆盆子等香气，传统的勃艮地黑皮诺有让人想起“农场”的香气。陈酿后，又会出现甘草和煮熟蔬菜的风味；陈酿若干年后，带有隐约动物和松露香，还有甘草等香辛料的香味。入口的感觉则是相当柔和温淡，优雅细腻。也是香槟的主要葡萄品种。

颜色： 深紫色

葡萄酒主要特点：

总体：单宁轻盈

较冷气候：卷心菜，湿叶

温暖气候：草莓，覆盆子，樱桃，蘑菇，肉香

理想土壤：白垩，粘土

主要产区：勃艮地，香槟，加州，马尔堡，中奥塔哥，俄勒冈，卡萨布兰卡山谷，阿尔，罗马尼亚，塔斯马尼亚，摩林顿半岛，亚拉山谷

知名产区：Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges等

黑皮诺是法国勃艮地产区红葡萄酒的主要品种，全世界没有其他品种像黑皮诺这样如此难侍候，她要不是大丰收就是严重失收。丰收年的萄葡果汁稀薄，酿成的酒像玫瑰红，毫无价值。欠收的话果农更是损失惨重。黑皮诺酿出来的酒最能反映土质特色和矿物色彩，酒色不深，但细致圆润、变化丰富、适宜久存。黑皮诺适合种植于偏寒的气候，且石灰黏土的山坡地，由于法规所限和果农经验丰富，法国勃艮地能产出最优质的黑皮诺葡萄酒。黑皮诺酿的酒有一种水果的香甜味，有樱桃，草莓的果香，又有湿土，雪笳，蘑菇和巧克力的味道。大致来说她的丹宁和辛辣的口感都不及其他着名的葡萄品种，如赤霞珠和希拉等，但口感非常和谐、自然。能够酿造出细致的红葡萄酒，也是很重要的香槟品种。

除了法国，在新西兰、加利福尼亚和澳大利亚都有不错的表现，是好品种的典型。

拥有梦幻般神奇魅力的黑皮诺不知勾走了多少爱酒人的魂魄，使不少人为品其滋味不惜花费昂贵的代价。比如说一瓶不差年份的La Romanee-Conti酒到中国差不多要五万块，而且限量供应——有钱还不见得买得到。它并不像赤霞珠那样能广泛地亲和世界各产区的气候，它是挑剔而且非常难以侍候的一个品种。

种它可不容易。黑皮诺对气候要求非常高，温度高的地方会使它成熟过快没有滋味，成长期雨多的地方容易使它腐烂，只有凉爽地带最适合。它的产量很小而且早熟，果皮像女孩子鲜嫩的面皮一样薄。光追求经济效益的果农最恨种它了，但是如果年份好，管理好，可以用它做出贡酒般的琼浆玉液，它可以呈现出红色丝绒般的色泽，柔滑如天鹅绒般的口感，丰富香水般的酒香。

如果将赤霞珠比成男性的话，黑皮诺就是女性。它的颜色淡，单宁少，体态上要比赤霞珠轻巧、肉感一些；它又是雅致的，含着淡淡的清甜味，是非常值得人的味蕾去探索的酒。用它做的酒在年轻时主要以红色水果香为主，比如勃艮地红酒带着樱桃和覆盆子气息，中年时期有着干草和煮熟的甜菜头的风味，陈年若干，有时带着隐约的动物和松露(Truffe)香，通常有甘草和中国香料的气味。

法国种植黑皮诺的其他地方主要就是香槟地区了，它主要用来混合其他葡萄一起制造时髦而昂贵的起泡酒-香槟，而只用黑皮诺做的静止葡萄酒在香槟地区叫Coteaux Champenois(或者Villages)，一般很少出口，都为当地人消费。

新世界黑皮诺的主要种植地在美国加州、澳大利亚和新西兰。由于黑皮诺喜欢较凉爽的气候，所以加州的黑皮诺葡萄园都集中在受到海雾影响的地带，比如俄罗斯河谷，俄勒冈州，中央海岸包围的Sants Barbara，而海拔高的葡萄园(如Santa Chalone、Calera等地方)则能出产很棒的黑皮诺。但是这里的黑皮诺果香在年轻的时候就非常明显，跟勃艮地需要陈放一段时间才能散发出来的果香不一样。加州黑皮诺在年轻的时候通常有着红色水果、玫瑰花、红色李子、红色樱桃的香气，而成熟黑皮诺有着烟熏味、香料、绿茶、菇子以及干树叶的气息，很适合配酱料重的肉类中国菜。

在澳大利亚，一般地方都比较热，只有在塔斯马尼亚州(Tasmania)，维多利亚一部分地区，特别是在Yarra河谷，黑皮诺有着不错的表现。它在智利、新西兰、南非也都有不同程度的种植。

黑皮诺是很“作”的一个品种，细细品味便会发现它“作”得很有味道，慢慢的你会发现自己已经爱上它，离不开它了。

即使是有喝开勃艮第的朋友，对于菲桑（Fixin）这乡村，可能都会对它有点陌生。菲桑位于Gevrey-Chambertin 的北面，论名气，它和Gevrey-Chambertin 可谓有天渊之别，相比起Gevrey-Chambertin，菲桑虽然和Gevrey-Chambertin 一样，可以拥有很不错的结构和力量，但却往往少了优雅，显得较为粗朴。

菲桑没有特级田，拥有八片一级田，但实际上只有五片一级田的名称会出现在酒标上，当中以La Perriere 品质最佳，其次为Le Chapitre。八片一级田全部集中在菲桑西边靠近森林的陡坡上，而村庄级别的葡萄田多则位于葡萄酒之路(Route des Grandes Rrus)以及国道N74之间的平地上。乡村级的菲桑，除了可以在原产地(AOC中的O)上用菲桑这个名字出产以外，也可以直接用Cote-de-Nuits-Villages出产，这种做法对于出售像菲桑这种不是很出名的村庄出产的酒有一定帮助。质量较高的村庄级别葡萄田有Les Entre Deux-Velles, Les Clos, Les Champs des Charms, Aux Crais和La Maziere。

菲桑一级田的土壤以石灰石为主(Hervelets则主要以泥灰土构成)，其余村庄田的土壤则多为石灰石和泥灰土混合而成。

菲桑的一级田葡萄酒出产的葡萄酒品质和风格很多都不比Gevrey-Chambertin 的一级田逊色，但因为年轻的菲桑往往口感较为粗糙木讷(Clos du Chapitre和Clos Napoléon尤为明显)，因此需要更多的耐性和时间以待其单宁变得柔顺。它们的售价，比起Gevrey-Chambertin 来普遍相对便宜。

一级田

La Perriere (6.80 公顷)

La Perriere 在今天，绝对称不上是著名的勃艮第葡萄田。但在百多二百年前，它却是其中一片被评为最佳的葡萄田。 Dr. Jules Lavalle 在1855 年把La Perriere 评为最高等级的Tete de Cuvee。Camille Rodier 在1920 年，把La Perriere 评为最高等级的Tete de Cuvee。在Gevrey-Chambertin 的各特级田之中，只有Chambertin 和Chambertin-Clos de Beze 能得到这评级。

这片田，现在为Dom. Manoir de la Perriere 完全拥有。 Philippe Joliet 近年进行了大肆改革，希望La Perriere 能回复当年的名声，并从2005 起，把价钱大幅提高。不过，这葡萄酒似乎没有在太多的地方有得出售，想试看来都有些困难。

Clos du Chapitre (4.70 公顷）

位于La Perriere 的斜坡以下，和La Perriere 只是一墙以隔，为Dom. Guy & Yvan Dufouleur 完全拥有，但由于种植的葡萄，有出售给各negociants，因此，你会找到由不同生产商所出产的Clos du Chapitre。此为La Perriere 以外，菲桑最佳的一级田。

Les Hervelets (4.32 公顷)

Les Arvelets (3.36 公顷)

Les Hervelets 为最常见的菲桑一级田，一般为口感柔顺，较其他菲桑的一级田，早些生熟。 Les Arvelets 这一级田，一般都会以Les Hervelets 的名字出售。

Clos Napoleon (1.83 公顷)

Clos Napoleon 为Dom. Gelin 完全拥有，风格和Les Hervelets 刚刚相反。 Les Hervelets 口感柔顺，果味较重，Clos Napoleon 则结构性较强，矿物味较特出。此外，Dom. Gelin 在Clos Napoleon 的葡萄树，全都种植于1959 年，为菲桑不错的选择。