喜欢喝勃根地酒的人都知道，每一家酒厂的酿酒师都有其独特的风格，而且不会因商业导向而改变酿酒的方式。尤其对于一些要求绝对质量的酒厂，只要一打开他们所做的 Bourgogne (勃根地的区域酒)，马上就能感受到这家酒厂对质量的严格要求和不平凡之处。Meo-Camuzet 正是勃根地里几个酒厂中，能够达成如此理想境界酒厂之一。该酒庄酿造的酒层次分明，美味，口感浓郁，魅力无穷。

酒庄在上世纪初由Etienne Camuzet创立，因为膝下无子，所以在1959年由Jean Meo继承了他的酒园，而勃根地最受人敬重的超级酿酒师 Henri Jayer 则是从1945起就开始帮他们酿酒了。Jean Meo 因为对石油比较有兴趣所以并没有花很多时间在这个酒园，而是将大部分的葡萄园租给Henri Jayer及其他人耕作酿酒，一直到他的儿子Jean-Nicholas Meo1989年回家以后事情才有所改观，现在Jean-Nicholas Meo 是这个酒厂的酿酒师，而Christian Faurois (这个酒厂以前种植葡萄者(vigneron)之一的儿子)则负责酒园里大大小小的事情。

让-尼古拉•米奥（Jean-Nicolas Meo）是酒庄的现任庄主和酿酒师。 虽然让-尼古拉接手家族葡萄园更多的是因为责任而非喜好，但幸运的是，他接手时身边有亨利•贾叶（Henri Jayer）这样的良师，这让他最终跻身于夜丘最具天赋的种植者。亨利•贾叶是沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanee）的灵魂人物，让-尼古拉解释道：“亨利是二战后由艾蒂安•凯慕思聘用的葡萄园佃户之一，所以他来教导我也是很自然的。我很快就爱上了亨利的葡萄酒，所以也就不再寻找自己的道路了。”这两位都更偏爱口感丰富、果味浓郁、圆润醇香、清新美味的葡萄酒。

除了遵循亨利•贾叶的教导，让-尼古拉也对酒庄现行的种植方法进行升级。在1992年以来，几乎所有的葡萄园都已经使用有机种植法，不过由于有一两块田地总会出些状况，必须使用有机种植法所不允许的化学品，所以让-尼古拉从未考虑获取有机种植证书。随后，他会像其他葡萄种植者一样尝试“绿色采摘”（即在葡萄仍旧青涩的时候，去掉藤上的一部分果实，使得剩下的果实拥有更好的成熟度和集中度）和严格的葡萄果实筛选。对让-尼古拉而言，他追求的是以酒庄风土为蓝本，酿造出最真诚的葡萄酒，使之成为反应当年气候情况以及产地风土的一面明镜。

如今，凯慕思葡萄园占地17.50公顷，分别分布在夜丘产区李其堡（Richebourg）、伏旧园（Clos de Vougeot）、沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanee）和夜圣乔治（Nuits Saint-Georges），另外，也略有涉足伯恩丘(Cote de Beaune)，还拥有3块科尔登特级园（Corton Grand cru）。此外，近十几年来，让-尼古拉还与其他一些产区开展了一系列“高端定制”级别的酒商业务，收购葡萄酿造香波-慕西尼（Chambolle-Musigny）、莫雷-圣丹尼（Morey-Saint-Denis）、菲克桑（Fixin）等产区的葡萄酒。

黑皮诺(Pinot Noir，德国叫Spätburgunder，意大利又叫做Pinot Nero)是起源于法国勃艮地的一个红色葡萄品种，栽培历史悠久。现在也在世界范围内广泛种植，喜欢比较凉爽的产区，现在也被世界公认为可以酿造最好的葡萄酒的葡萄品种之一。

黑皮诺葡萄的叶子比赤霞珠或是西拉的叶子要小，枝叶本身的也不像其它葡萄品种那种茂盛。它不仅对风和霜等自然灾害非常敏感，亦对产量，土壤，修剪方式也有极高的要求。酿造时的发酵方式，及土壤，产区都会酿造出非常不同的风格的葡萄酒。

黑皮诺是一款皮薄果小的葡萄品种，在潮湿气候极容易腐烂，也很容易感染白粉病，卷叶病，葡萄扇叶病毒等，是世界公认为最挑剔最难照料的品种之一。André Tchelistcheff 曾说过一名格言，“上帝酿造赤霞珠，而魔鬼酿造黑皮诺”来形容这个“娇贵”的葡萄品种。

黑皮诺大体来说呈现新鲜红色水果，草莓，樱桃，覆盆子等香气，传统的勃艮地黑皮诺有让人想起“农场”的香气。陈酿后，又会出现甘草和煮熟蔬菜的风味；陈酿若干年后，带有隐约动物和松露香，还有甘草等香辛料的香味。入口的感觉则是相当柔和温淡，优雅细腻。也是香槟的主要葡萄品种。

颜色： 深紫色

葡萄酒主要特点：

总体：单宁轻盈

较冷气候：卷心菜，湿叶

温暖气候：草莓，覆盆子，樱桃，蘑菇，肉香

理想土壤：白垩，粘土

主要产区：勃艮地，香槟，加州，马尔堡，中奥塔哥，俄勒冈，卡萨布兰卡山谷，阿尔，罗马尼亚，塔斯马尼亚，摩林顿半岛，亚拉山谷

知名产区：Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges等

黑皮诺是法国勃艮地产区红葡萄酒的主要品种，全世界没有其他品种像黑皮诺这样如此难侍候，她要不是大丰收就是严重失收。丰收年的萄葡果汁稀薄，酿成的酒像玫瑰红，毫无价值。欠收的话果农更是损失惨重。黑皮诺酿出来的酒最能反映土质特色和矿物色彩，酒色不深，但细致圆润、变化丰富、适宜久存。黑皮诺适合种植于偏寒的气候，且石灰黏土的山坡地，由于法规所限和果农经验丰富，法国勃艮地能产出最优质的黑皮诺葡萄酒。黑皮诺酿的酒有一种水果的香甜味，有樱桃，草莓的果香，又有湿土，雪笳，蘑菇和巧克力的味道。大致来说她的丹宁和辛辣的口感都不及其他着名的葡萄品种，如赤霞珠和希拉等，但口感非常和谐、自然。能够酿造出细致的红葡萄酒，也是很重要的香槟品种。

除了法国，在新西兰、加利福尼亚和澳大利亚都有不错的表现，是好品种的典型。

拥有梦幻般神奇魅力的黑皮诺不知勾走了多少爱酒人的魂魄，使不少人为品其滋味不惜花费昂贵的代价。比如说一瓶不差年份的La Romanee-Conti酒到中国差不多要五万块，而且限量供应——有钱还不见得买得到。它并不像赤霞珠那样能广泛地亲和世界各产区的气候，它是挑剔而且非常难以侍候的一个品种。

种它可不容易。黑皮诺对气候要求非常高，温度高的地方会使它成熟过快没有滋味，成长期雨多的地方容易使它腐烂，只有凉爽地带最适合。它的产量很小而且早熟，果皮像女孩子鲜嫩的面皮一样薄。光追求经济效益的果农最恨种它了，但是如果年份好，管理好，可以用它做出贡酒般的琼浆玉液，它可以呈现出红色丝绒般的色泽，柔滑如天鹅绒般的口感，丰富香水般的酒香。

如果将赤霞珠比成男性的话，黑皮诺就是女性。它的颜色淡，单宁少，体态上要比赤霞珠轻巧、肉感一些；它又是雅致的，含着淡淡的清甜味，是非常值得人的味蕾去探索的酒。用它做的酒在年轻时主要以红色水果香为主，比如勃艮地红酒带着樱桃和覆盆子气息，中年时期有着干草和煮熟的甜菜头的风味，陈年若干，有时带着隐约的动物和松露(Truffe)香，通常有甘草和中国香料的气味。

法国种植黑皮诺的其他地方主要就是香槟地区了，它主要用来混合其他葡萄一起制造时髦而昂贵的起泡酒-香槟，而只用黑皮诺做的静止葡萄酒在香槟地区叫Coteaux Champenois(或者Villages)，一般很少出口，都为当地人消费。

新世界黑皮诺的主要种植地在美国加州、澳大利亚和新西兰。由于黑皮诺喜欢较凉爽的气候，所以加州的黑皮诺葡萄园都集中在受到海雾影响的地带，比如俄罗斯河谷，俄勒冈州，中央海岸包围的Sants Barbara，而海拔高的葡萄园(如Santa Chalone、Calera等地方)则能出产很棒的黑皮诺。但是这里的黑皮诺果香在年轻的时候就非常明显，跟勃艮地需要陈放一段时间才能散发出来的果香不一样。加州黑皮诺在年轻的时候通常有着红色水果、玫瑰花、红色李子、红色樱桃的香气，而成熟黑皮诺有着烟熏味、香料、绿茶、菇子以及干树叶的气息，很适合配酱料重的肉类中国菜。

在澳大利亚，一般地方都比较热，只有在塔斯马尼亚州(Tasmania)，维多利亚一部分地区，特别是在Yarra河谷，黑皮诺有着不错的表现。它在智利、新西兰、南非也都有不同程度的种植。

黑皮诺是很“作”的一个品种，细细品味便会发现它“作”得很有味道，慢慢的你会发现自己已经爱上它，离不开它了。

武若园(Clos de Vougeot)位于法国勃艮第地区，是这个产区最大的一个Grand Cru。

武若园是于公元1110年，由天主教一支信奉“耕食苦修”的西都派教会成员在Vouge河的沼泽地和森林中开垦出来的。1227-1370年间，随着逐渐收购邻地，这里形成了超过50公顷的园区。也因此园葡萄收成及酒质极佳，所以广为人知。拿破仑东征时，据说曾派人强行索取本园珍藏40年的酒王，颇有骨气的园主戈布理院长差人传达：请皇帝自己来喝。另外一个说法是有关于一位拿破仑麾下的比松(Bisson)少将，有一次他率队经过此园时，下令部队致礼，从此每当法国部队行军经过时都会如此。这是全国唯一享此殊荣的酒园。

武若园在法国大革命时期也遭充公拍卖，辗转到1818年被银行家欧瓦所得，次年欧瓦又购得罗曼尼·康帝园。这位大发战争财的园主维持着葡萄园的统一，直到 1889年有6位商人各以60万法郎购得伏旧园。日后伏旧园一份份被割让出去。现在约有82人共有这座法国历史上最重要的园区，其中15人占有整个园区的 60%，另外6位所有人共有20公顷土地，因此造成酒园产酒品质不一。

武若园位于一个海拔240-270米的山坡上，坡度平缓，四周围着一个有500年历史的石墙。本园土质随高度差异而不同，据分析有6种土壤，最高处为棕土，金色为石灰石与砾石而少黏土，土壤仅40厘米；中段以下土壤厚达一米，但砂石少黏土多，就会影响排水效果，因此伏旧园红酒品质也因高度而成正比。据说以前本园分酿三种等级的酒：教皇、主教与教士。园区最上层出产“教皇”级，是进献教皇的贡品；第二级“主教级”，进献地位仅次于教皇的国王、主教及其他贵族；第三级才给教士及一般人。

本园被所有品酒大师指责的一点就是品质的良莠不齐。每年各园的产品即使在环境不变的情况下，也不能保证相同的品质。造成这个现象最主要的问题是园区所有权的分散。不像波尔多区的大厂，可以将一级酒以正牌出售，其余纳入二级酒。拥有武若园的那些聪明酒农与酒商将园区较好的部份(较高的园区)与较差区域所产的葡萄混合榨汁酿酒，使得品质一致、利益均沾；这当然使得武若园的名头失去光泽。目前葡园年产约18万瓶到20万瓶之间。在其石墙外还有16公顷的园区，不列入顶级。另外，本区也产白酒年产量不过五六千瓶，品质平平。

种植面积：50.6公顷

年均产量：180000升

等级：Grand Cru

推荐生产商：Robert Arnoux，Bertagna，Bouchard Père et Fils，Jacky Confuron-Cotéditot，Joseph Drouhin，Anne Gros，Alfred Haegelen