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【低均650+!美国葡萄酒之父,好年喀龙园!】Robert Mondavi Winery 'The Reserve' To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon 2021
“美国葡萄酒之父” Robert Mondavi 2021年,库存不多,拼手速了!!!
2021年份旗舰款喀龙园,低均650+,相当于国均的6折左右即可拿下;好年加持,拿下Dec 98超高分好评,实在惊艳,喜欢的千万不要错过啦!
图源wine-searcher,2024.12.20
Dec:
2021年赤霞珠是一款精心酿制的葡萄酒,具有令人印象深刻的浓郁度、深度和平衡的结构,具有持久性。这款酒由94%的赤霞珠、3%的品丽珠和3%的小维尔多混合而成。
纯粹的黑莓果香、黑加仑、石墨和紫罗兰香气从杯中跃然而出,伴随着新烤雪松木的芳香。酒体饱满,以一系列浓郁的黑色水果香气、醋栗、黑加仑奶油和柔滑而延展性强的单宁为框架,以及铁石矿物的点缀。其长度和质地均具动感,超具吸引力,每次啜饮后都留有令人难以忘怀的特质。
酒款首个出品年份在1971年,只有品质优质的葡萄酒才会在酒标上标注Reserve。
To Kalon是希腊语,译为“the highest beauty”,早先种植于 1868 年,现已被公认为世界上很早的葡萄园之一,在北美排名第一,在国际上排名第五。2011 年,To Kalon是被加利福尼亚州农业局评为年度Best葡萄园。
Robert Mondavi曾经这样形容这片葡萄园:“在To Kalon葡萄园中行走,欣赏这片土地和葡萄藤,闻着肥沃的土壤,我知道这是一个非常特殊的地方。它散发着一种无法形容的魅力,一种近乎神秘的感觉。”
To Kalon 图源网络
美国葡萄酒传奇教父:Robert Mondavi
1966年,Robert Mondavi创建了同名酒庄,1968年便发行了首个1966年份的赤霞珠,在当时的帕纳谷就激起了千层浪!直到1972年,《洛杉矶时报》的酒商评选出酒庄1969年份的赤霞珠为“年度Best葡萄酒”,后来酒庄推出的梅洛、长相思、霞多丽等都获得了成功,一举奠定了美国超级名庄的行列,并且向世界展示出帕纳谷的伟大风土,也间接导致美国一众名家的崛起,因此Robert Mondavi被推崇为“美国葡萄酒之父”!
论背景,相信Robert Mondavi在加州酒圈中无出其右!他和菲利普·罗斯柴尔德男爵共同缔造了今天的“美国酒王”Opus One(作品一号);他也是Screaming Eagle酒庄创建者Jean Phillips女士的好友,并建议她自主酿酒;远在意大利的托斯卡纳,他也书写了浓墨重彩的一笔,与花思蝶家族合作创建了“生命之光”Luce della Vite等等!他的传奇经历足以用一本著作来诠释!
Robert Mondavi 图源网络
蒙大维酒庄(Robert Mondavi Winery)是美国最重要的酒庄,一直担当美国葡萄酒业领导者的角色。
纳帕谷(Napa Valley)赤霞珠精选酒(Napa Valley Cabernet Sauvignon Reserve)是蒙大维酒庄的得意之作,其酒标正中(或左上方)有“RESERVE”(珍藏酒)的字样。该酒所用的葡萄全部用人手采摘,放置于不锈钢桶 和橡木桶内发酵,最后在法国橡木桶中陈年14个月左右,所用的橡木桶的新旧比例会根据不同年份作调整。
蒙大维家族和葡萄酒的联系源于家族的意大利背景,罗伯特·蒙大维的父母都是第一代移民,一开始定居在美国北部的明尼苏达州,做杂货店生意。意大利人有自己酿酒的传统,葡萄酒也是餐桌上的必备饮料,即使在禁酒的时代,酿造一些自己饮用的葡萄酒也是合法的。可惜明尼苏达是个比较冷的地方,几乎不能生产什么葡萄,罗伯特的父亲就受当地一群意大利老乡之托,到加州去购买葡萄,运回明尼苏达各自酿酒。
在罗伯特10岁的时候,全家从明尼苏达搬到了加利福尼亚。家里做葡萄和蔬菜水果的批发生意,罗伯特的老爸很有经济头脑,认准了加州的葡萄和葡萄酒产业会很有前途,在很短的时间里就从不名一文的意大利移民,变成了成功的生意人,上世纪30年代送罗伯特上了斯坦福大学,学习商业和经济管理。正是这段学习经历,加上罗伯特开朗和善于交往的性格,奠定了他日后成功的第一个阶梯。
罗伯特·蒙大维罗伯特·蒙大维
加州的葡萄酒形象在上世纪五、六十年代远不是现在俨然新世界的典范,而是以廉价形象充斥市场。斯坦福的商业管理教育背景让罗伯特鹤立鸡群,他很早就显示了对葡萄酒的热爱和他的野心,大学一毕业他就在加州的酒园找到了第一份工作,几年后收购CharlesKrug酒园。CharlesKrug酒园1861年在纳帕建立,到20世纪40年代已经建立了相当的声名,1943年听说这个酒园要出售,罗伯特说服了他的父亲买下这个酒园,而他父亲当时所提的条件就是必须全家人一起工作,这样罗伯特加盟了家族的企业。
家族是意大利人的传统,家族的维系和斗争也贯穿了罗伯特·蒙大维的一生。在 CharlesKrug酒园罗伯特负责营销和市场,而他的弟弟负责酿酒。在他们的父亲去世后,两人在1965年一次激烈的争吵之后分道扬镳。母亲站在了他弟弟一边,罗伯特被扫地出门,他随即进行了法律诉讼,到七十年代中期夺回了主要的葡萄园,但兄弟之间的裂痕也变得几乎无法挽救。
离开 CharlesKrug酒园的时候,罗伯特·蒙大维已经52岁了,他积累了丰富的经验,两个儿子米歇尔和提姆长大成人,成了他得力的帮手,还有一些信任他的CharlesKrug酒园的员工也跟随着他。建立一个真正实现他的理想的新酒园已经时机成熟。1966年他以自己的名字建立了罗伯特·蒙大维酒庄,这里成为家族的新的舞台。
酒庄经营
罗伯特·蒙大维酒园的起点是其他酒园所不能比拟的。由于禁酒、遥远的贸易距离,在相当长的时期,美国的葡萄酒生产商和消费者对欧洲的葡萄酒非常缺乏了解。1962年的欧洲之旅是罗伯特·蒙大维葡萄酒生涯中一个非常重要的一环。通过对法国知名葡萄酒产区的访问,罗伯特第一次真切地了解了法国人是如何酿酒的,而这些欧洲名酒所树立的标尺正好和他的雄心壮志一拍即合。罗伯特后来回忆到:“当时我们只是把葡萄酒当做一门生意,而那些伟大的法国酒庄把葡萄酒当做一种伟大的艺术。”对欧洲的访问也使他开始与欧洲知名的葡萄酒家族建立联系,为日后的国际合作开始打下基础。
罗伯特·蒙大维所获得的历史性的名声与他的个性以及商业头脑不无关系。他是一个直率的人,激情的表达者和鼓动者。他并不是沉默地做酒、做好酒,而是不断地传播着他的理念:加州,特别是纳帕能够成为世界上最好的葡萄酒产区。他的角色,从一开始就超越了一个酿酒师,超越了一个酒园的管理者,而是循循善诱的布道者和激情洋溢的演讲家。
在那个时代,敢于相信纳帕会和波尔多或者托斯卡纳一样生产出世界级的好酒是件非常大胆的事,甚至会被认为是痴人说梦。罗伯特·蒙大维不是堂吉诃德,也不是空想家,他是个实践家。盲品是个好模式,他将自己的酒、纳帕的酒和欧洲知名的葡萄酒一起品尝,通过一系列的活动,为本地的酿酒师树立了加州出产好酒的信心。他也是技术派,大量采用控温的不锈钢发酵罐,采用法国橡木桶进行陈酿。他热衷于向当地的同行推广新技术,60到70年代加州的很多酒园和酿酒师都曾得到过他的帮助,从这个角度上他作为酿酒师获得了广泛的认可,“加州出产好酒”也从一个人的梦想,变成产业的共同信念。
商业头脑和卓越的交流能力是罗伯特·蒙大维成功的另一只翅膀。这里不得不提到玛格丽特·毕维,她来自瑞士,会讲数种欧洲语言,1968年加盟了成立不久的蒙大维酒庄,在罗伯特与欧洲的交流与合作中扮演了重要的角色。她是翻译、沟通者和慈善家,她的意志和愿望对罗伯特·蒙大维产生了深远的影响。1980年罗伯特和前妻离婚,玛格丽特随即成为罗伯特的第二任太太。
1979年蒙大维与波尔多木桐庄的罗思柴尔德家族合作推出了OpusOne项目,与罗思柴尔德家族的合作使世界认识到美国加州的纳帕和法国的波尔多一样能够生产出世界级的好酒,是蒙大维跻身顶尖葡萄酒家族的重要一步。当年OpusOne卖50美元一瓶,在当时这是加州葡萄酒所不敢奢望的价格。到了1981年,一箱OpusOne拍出了2万4千美元的天价。 90年代,罗伯特·蒙大维进行了一系列的国际合作,包括意大利的弗莱斯可巴尔迪家族(Frescobaldi)、智利拥有伊拉苏酒庄的查维克家族(Chadwick)、澳大利亚的罗斯蒙特酒庄(Rosemount),后来这个酒庄成为Southcorp的一部分。蒙大维也和一群非常优秀的酿酒师合作过,其中包括 Winiarski和 Gr-gich,他们在著名的1976年巴黎盲品会上曾分别以赤霞珠和霞多丽战胜了法国同行,正是这次盲品会,加州酒第一次大胜法国同行,开始建立世界名声。广泛的国际合作,为蒙大维酒园带来了国际性的知名度。蒙大维从来不是旧世界的毁灭者,他并不以对立的姿态来讴歌自己的新世界家园,而是与欧洲进行密切的合作,成为新旧世界的沟通者,并且利用旧世界的老钱味尽可能洗去美国人身上的暴发户气息。
2004年蒙大维酒园易手星座葡萄酒企业,蒙大维家族退出了从CharlesKrug酒园以来的第二个也是最重要的一个舞台。2008年罗伯特·蒙大维离去,在他的身后加州葡萄酒产业早已成年,而同样是来自新世界的澳大利亚和智利等等,也都信心满满地在新的世纪前行。
顶级酒品
加州纳帕谷酒业人士,都非常尊敬罗伯特-蒙大维。不仅这样,他的酒吸引了波尔多大名鼎鼎的罗富齐男爵(Baron Philippe de Rothschild),1979年,两人一言敲定合作计划,各占50%股权,在纳帕谷酿造出美法结晶Opus One。
最初的Opus One(作品一号),就是用本来是蒙大维的酒来造的,后来才建立独立的葡萄园。蒙大维也逐步走上和外国名庄合作的道路,合作伙伴包括智利、意大利、澳洲等名庄。
未有Opus One之前,蒙大维的最顶级出品,是来自纳帕谷的珍藏赤霞珠(Reserve Cabernet Sauvignon)。这款红酒,在70-80年代被誉为加州最佳红酒,近年却受到一些批评,说它太典雅,太模仿法国风格,不及加州其他丰厚红酒有魅力。
不过,蒙大维本人虽然不再参与酒庄的工作,但他对这种典雅风格是支持的。他最近便批评那些喜欢丰厚澎湃红酒的酒评家和消费者,认为他们误入歧途。他形容那种酒活像个穿得庸俗、金光闪闪的妓女。
除了纳帕谷以外,蒙大维在加州还有三个系列,产量很大,其中的Woodbridge系列产量每年七百万箱:由海岸系列易名的私家精藏(Private Selection)系列产量更去到一千一百万箱。这庞大的产量,加上价钱较低,引起外界批评,认为这些廉价酒损弱了蒙大维的形象!
(Napa Valley Reserve Cabemet Sauvignon 每瓶售50美元,Woodbridge红酒,只售15元!)
蒙大维不单和外国名庄合作,他的公司也收购了两家加州酒庄,而且都很成功。Byron和Arrowood。一家在圣玛利亚谷,以布根地品种着名,莎当妮和黑比诺都很精彩。Arrowood在索诺玛谷,等于扩大了蒙大维的产区。
作为世界极其知名的深红色葡萄品种,赤霞珠的起源却一直众说纷纭,终于在1997年,美国加州大学戴维斯Davis分校的植物遗传学家Bowers和 Meredith通过DNA分析表明:它原来是红葡萄Cabernet Franc和白葡萄Sauvignon Blanc的自然杂交品种。这也正好表明为什么可以在赤霞珠酒中闻到这两个葡萄品种的香气。
赤霞珠生命力非常强,无论是地上还是地下部分-萌芽、结实、发根、发枝条的能力都很强,叶片紧凑而厚实,抗病性较强,作为晚熟品种,萌芽略晚,也减少冷凉地区春寒对幼芽的影响。有效的控制其生长力,冬夏天的修剪及合适的种植管理方式也是非常必要的。
赤霞珠果粒小,果皮比例相对大,再加上赤霞珠果皮本身很厚,这就使得采用赤霞珠酿造的葡萄酒色泽浓郁,单宁丰富,这种酒很适合陈年。主要有黑加仑的,青灯笼椒的香气,欧洲产区年轻时会更倾向于黑醋栗的香气,陈年后会有皮革,动物类的香气,新世界的代表会有薄荷,桉树,咖啡,巧克力等香气,葡萄酒的辛香味,也会描述成雪松,红木,香草,可可等香气。
赤霞珠非常重要的特性不仅仅在于因不同的产区、不同的土壤、不同的气候、不同的酿造者、不同的酿造技艺所带来的丰富多样的风格,而是同一个产区、同一片土壤、同样的微气候环境、相同的酿造者、相同的酿造技艺所酿造出来的葡萄酒,每一年的特性持续和之外无尽的变化以及丰富的差异性。
现在除了波尔多外,也在法国其它产区及新旧世界广泛种植。有些用于和当地的葡萄品种混酿,或是生产100%的赤霞珠品种的葡萄酒。知名的子产区有,MEDOC,PESSAC-LEOGNAN,NAPA,SONOMA,SANTA CRUZ MOUNTAINS,BOLGHERI,COONAWARRA,MARGARET RIVER,及PENEDES 等。
葡萄酒主要特点:
总体:浓郁,色深,单宁厚重
较冷气候:草本,青椒,芦荟,芦笋;
温暖气候:薄荷,黑加仑,桉树;
理想土壤:砂砾 碎石;
主要产区:波尔多,托斯卡纳,纳帕,索诺玛,澳大利亚;
赤霞珠这生动而形象的名字是民国时期的文人墨客起的。这葡萄的颜色如天明媚赤红的霞云,如红色的珠玉。如今它已像英语般国际化,由于它适合于多种气候类型,几乎世界各个种植酿酒葡萄的地方都有它的身影。
赤霞珠祖籍法国波尔多,如果没有它,波尔多红葡萄酒不可能拥有誉满全球而且生生不息的魅力。波尔多左岸的名庄像种钱般侍候着葡萄园,其实更多的是侍候赤霞珠。尽管波尔多葡萄酒规定要混合其他品种一起酿造,但主要的还是赤霞珠。
世界上高品质的红葡萄酒不少都是使用赤霞珠来酿的。它是晚熟品种,皮厚而黑,果粒小,果皮和果汁比例比别的葡萄都高,所以它能酿造出颜色深、浓郁、单宁重的红葡萄酒。这类酒通常有着青椒和黑色浆果(如黑加、李子、黑樱桃、桑果等)的香气,如果在新的木桶中陈年,一般会有烟熏、香草、胡椒的香气,如果是陈年的老酒还会有菌菇类、森林里的干树叶、动物皮毛、矿物的香气。
旧世界(指的是欧洲传统的产酒国)和新世界(主要指美国、澳大利亚、智利、中国、阿根廷等酿造葡萄酒历史不长的国家)的葡萄酒风格是不一样的,赤霞珠特别明显。相对而言,一般新世界所处的地带气候较为温暖,而旧世界(以法国为主)比较温和。讲得俗一点可以用人脱衣的方式来形容酒的风格。旧世界的酒如同脱衣女郎一般,是一件件脱给你看的,比如波尔多名庄的红酒,打开后立刻喝会觉味道不是很甘美,一杯酒最起码要用一个小时来喝完,每过十来分钟它就有不同的香气和味道,大约一个小时后风味完全开放,才是酒最美妙的时候。而新世界赤霞珠的风格仿佛人脱光了站在你面前,让你一览无余感到惊艳,随后就觉得没有多大意思。新世界的酒打开后基本上马上就开放,果香扑鼻而来,也容易散掉。一般的酒放不到十分种,好的酒能放到半个小时,果香似乎就都散掉了。当然我指的是大体概念,新世界有的产区的酒也比较像旧世界。
旧世界以赤霞珠为主要品种的红酒,好的产在波尔多。这个地方气候比较温和,没有太热的天气,但是采光很足(在夏天,这里的太阳要到晚上十点钟左右才开始下),葡萄是慢悠悠地成熟的。如果阳光好,阴天少,收获季节不下雨,可以讲这是好年份,否则就差,而年份的好差使价格幅度变动很大,这也是为什么年份对波尔多酒如此重要。而在新世界,气候一般相差不是很大,所以相对而言,年份的差别并没有波尔多那般重。
由于气候原因,波尔多酒的单宁酸很高,特别是浓郁的名庄葡萄酒,需要好几年甚至数十年的陈年才能使酒成熟,波尔多酒年轻的时候很多带着青椒的典型香气。而新世界的赤霞珠一般比不上波尔多酒那般经得起陈年,果香也开放的早,经过木桶陈年后装瓶的酒基本上可以拿来喝了,这些新酒开始就能闻到黑色浆果的香气。对于浆果香气,波尔多和美国加州的还不一样,比如说我以前品尝过的波尔多左岸五大名庄之一的木桐酒和美国五大名庄之一的Jo seph Phelps酒厂的赤霞珠,两者里面都有黑加仑,而我感觉法国的黑加仑果要小一点,但野浆果的气味很浓,美国的黑加仑个儿大一点,味道并不是很浓,而且有点发甜。
中国种的赤霞珠,新疆品种是典型的新世界风格的,来自山西太原产区的怡园酒是旧世界波尔多右岸风格再偏一点点新世界特点的葡萄酒,河北沙城、宁夏和甘肃应该是介于新旧世界中间的风格;河北昌黎产区,倾向于旧世界风格,虽然产量高而导致葡萄的成熟度不够均衡,酒淡了一些,但是风格倾向于波尔多;至于山东烟台地区种的赤霞珠,应该是成熟度不够而且产量太高的原因所致,葡萄的生青气很重。
无论是在地位上还是还是在地理位置上,橡树镇产区(Oakville)无疑是纳柏谷的中心,当这个名字正在向加州品质葡萄酒的意义靠近的时候,更多那里的厂牌愿意把它作为次级产区的描述放在葡萄酒标签上,5000 英亩 (20平方公里) 的葡萄园似乎仍在扩大的趋势,随意的在这个区域驻足你就能找到一片让你平静下来的葡萄园景色,几乎每家在 Oakville 的酒庄都对公众开放,他们也非常明白自己对于纳柏谷形象的表率作用,因此一旦成为这些酒庄的客人,除了能享受到他们引以为傲的优质葡萄酒之外,就餐地的环境,能和美酒产生精确的化学效应的趣致美食,精心安排的酒庄历史陈列室和游览项目,甚至是年度音乐会,想要不偏爱奥克威尔都很难 Oakville 在每年总能拿出非常体面的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和梅洛(Merlot)佳作,顶尖的作品层出不穷同样造就了具有更广泛影响力的世界级葡萄酒厂牌,其中包括Opus One,Screaming Eagle, Dalla Valle,Silver Oak Winery 和 Rudd Winery,都是整个纳柏谷甚至加州的翘楚。Oakville 和 St. Helena一样,都拥有值得称道的葡萄酒酿造历史。你仍然能在此地找到地区最早的葡萄园 To Kalon (希腊语为 “最美丽” ),他在 1868 年 240 英亩的土地购置在今天已经成为纳柏谷酿酒的历史见证,而现在这家葡萄园已经易手至 Robert Mondavi 家族。
早在 1880 年,Oakville 已经俨然成为纳柏谷的中心,葡萄园的总面积已经达到 400 英亩,曾经一度是纳柏谷发展最迅速的葡萄酒产区之一。几乎所有来自 Oakville 的葡萄酒作品都体现出了此地温暖气候的特质,Yountville 山阻断了 San Pablo 湾从海面带来的雾气和海风。这个地方性小气候因素让葡萄得以更快的成熟,也个 Oakville 出产的葡萄酒带来了地域性口感特质。起初开在这里的几家酒厂显然是很好的利用了这种特质,让葡萄园的先天性的种植优势获得了全美的消费者对于 Oakville 出产的葡萄酒口感上的认同。除了有 Opus One 那样的具有波尔多背景的大牌酒厂之外,Oakville 还吸引了不少 Boutique Winery “量产型精品小酒庄” 的落脚,也孕育了 Screaming Eagle 那样的 “一飞冲天奇迹” 。
气候: 温暖适度,夏天温度一般在 90°F 左右 (32°C -34°C),受夜间和晨雾的影响,东边下午日照比较温暖。
海拔: 距海平面 500 英尺 (155 米)
主要品种: 赤霞珠,梅洛,长相思