【滴血特卖！Barbaresco新星名家，优年神级Gallina园！】Piero Busso Gallina 2019
这个酒庄很有意思，一颗巴巴莱斯科冉冉升起的新星，却使用复古的方法-Submerged cap（浸帽法）萃取他们家的酒，即用盖板将酒帽压在液面以下，使得果皮和酒体始终保持接触，缓慢稳定的提取酚类和单宁，使得葡萄酒具有更圆润的单宁、更稳定的色泽，萃取时间长达40-50天，更加耗时但可以更温柔的萃取到更多风味。
Busso的酒比一般的Barbaresco颜色深浓一些，花香四溢，果香明亮饱满，点缀着细碎且丰富的香料气息，且风味更集中、更具深度，柔和的单宁、柔滑的质地和无尽的优雅令人沉醉。
非常有趣的Barbaresco酒庄，在高人林立的Barbaresco也能经常获得大红虾三杯，实力不言而喻！
这款来自寸土寸金、堪比“钢裤”的明星葡萄园Gallina，大名鼎鼎的犀牛庄绿犀牛就出自于此！
酒款2012年份&2018年份都获得了大红虾三杯奖，2019年份实力同样不俗，恰逢产区优秀年份（WA 94！）加持下，拿到Falstaff 94，JS 93等名家高分！
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From Falstaff：明亮的宝石红色。香气芬芳，带有花香、淡淡的旧木气息和蜡烛香，还伴有蔓越莓和西瓜的果香。口感多汁，果味清晰，带有细腻的咸鲜感，整体保持清新多汁的风格。
From JS：成熟浆果和李子皮的香气，伴有一丝丁香、可可和热柏油的气息。酒体介于中等至饱满之间，单宁结构紧致。口感坚实而悠长，展现出红色和深色浆果的风味。
堪比“钢裤”的明星葡萄园——Gallina！
Gallina是Barbaresco传统名园，坐落在知名的Barbaresco产地——Neive村，平均海拔270m，面积仅5公顷。园内是55年的老藤，朝向南方，以典型的钙质粘土和石灰岩土壤为主，是种植Nebbiolo的理想之地，成酒雄壮有力，优雅华丽，愉悦度十足，堪称Grand Cru等级！
值得一提的是，Gallina也是La Spinetta在Barbaresco的FIRST块田，大名鼎鼎的绿犀牛就出自于此！
Piero Busso酒庄位于意大利皮埃蒙特大区的内维（Neive），坐落于出名的巴巴莱斯科（Barbaresco）产区中心地带。酒庄由圭多·布索（Guido Busso）于1948年创立，开始以种植葡萄为主。1982年，圭多的儿子皮耶罗·布索（Piero Busso）酿造了FIRST款Barbaresco Albesani，标志着酒庄正式进军葡萄酒酿造领域。目前，皮耶罗与妻子露西亚（Lucia）以及子女皮耶古多（Pierguido）和埃马努埃拉（Emanuela）共同管理酒庄，传承家族的酿酒传统。
酒庄如今拥有10公顷葡萄，全部由Busso家族的4人亲自照料。4个珍贵的Cru葡萄园，Albesani、Mondino和 Gallina，源自以单宁强劲、结构突出而闻名的Neive村。San Stunet，源自高海拔、气候凉爽、风格优雅细致的Treiso村。
“8分靠葡萄，2分靠酿造”是Busso家族的酿造哲学，毕竟家族流传下来的老藤，包括FIRST代庄主在1940年代栽种的Albesani，后来购入的1953年栽种的Gallina，不是谁都能有的。而酒庄照料老藤的方式看似粗放，实则非常用心。
葡萄园里总是杂草丛生（每个葡萄园，大概都能找到30-50种野草），老一辈的酒农可能会认为疏于管理。但Busso其实是为保持葡萄园生物多样性，还原生态原本面貌而特意保留的，也能避免暴雨天气下，斜坡葡萄园中的土壤流失。
这些“宝贵”杂草，每年只剪2次，一次在4月，一次在采摘前，剪下来的草也回归葡萄园，成为天然的有机肥。除此之外，别的肥料都不会使用。因为他们完全尊重葡萄藤，乐意长多少葡萄就长多少，从来不去push它们。
Busso对树冠的管理也控制到至低程度，与Dugat-Py一样，生长期几乎不进行新枝摘顶，因为老藤的长势本来就已经与环境达到平衡，无需过多的人为修剪。
Busso也不进行疏果，他们认为，青摘更像是在长跑开始后，考虑积攒能量。Busso更相信，葡萄藤已经足够了解自己和环境，提前做好了至佳安排。
这些老藤也不负众望，以更强大的适应能力+自我调整，与多变的自然为友，即使在极端气候下，也交上了完美成熟的葡萄。
采摘时，为保证葡萄的完好无损，避免受氧气等影响，酒庄使用15kg的小框；并且，采摘下来的葡萄从不会暴露在阳光下超过30分钟。
酒庄通常只雇8人进行采摘，这些人已为酒庄工作10-15年，非常清楚Busso的高标准，Busso也能很好的监控整个采摘过程，从而保证只有完美成熟的健康葡萄，才会用于酿酒。
相对于葡萄园管理的“粗放”，酒窖中显得相当精细。葡萄皮在发酵前保持完整，长达40-50天的浸帽法温和浸渍，斯洛文尼亚大橡木桶2年陈酿，使得葡萄酒得以真实完整表达风土。
3年前，Busso花重金采购了全新的去梗机器，精细的去梗操作，保证葡萄皮在发酵前保持完整，也使得葡萄酒香气更为明亮精准。
发酵完全依靠自然酵母，Busso需要保证的是酒窖中干净但并非无菌的状态，以保持自然酵母的健康稳定。
之后的工作，就交给漫长的时间了。
浸渍发酵通常会长达40-50天，2016年更是长达80天，因为老藤葡萄有着更坚固的结构，需要更长时间的温和提取。
并且酒庄启用了80年代非常流行，但后来被“先进技术”淘汰的Submerged cap（浸帽法），即用盖板将酒帽压在液面以下，使得果皮和酒体始终保持接触，缓慢稳定的提取酚类和单宁，使得葡萄酒具有更圆润的单宁、更稳定的色泽。
开瓶时，Busso的酒比一般的Barbaresco颜色深浓一些，花香四溢，果香明亮饱满，点缀着细碎且丰富的香料气息，且风味更集中、更具深度，柔和的单宁、柔滑的质地和无尽的优雅令人沉醉。
相当“现代派”的风格通常让人归功于法国小桶的使用，事实上，酒庄Cru均在2500L 斯洛文尼亚橡木桶中陈酿2年左右，酒中的风味全部来自于葡萄本身。
1953年PIERO的父亲在这里创建了现在的酿酒厂。通过PIERO与他妻子Lucia，女儿Emanuela和儿子Pierguido的共同努力，他们很好的管理了从葡萄园到酿酒厂的各个环节。Busso家族有这样一句箴言：红酒是我们疆域的体现。葡萄园中理想的日照和富饶的土壤是带来好的收成以及生产葡萄酒佳酿的最为重要的因素。
Nebbiolo(内比奥罗)是意大利红葡萄品种，与之相关最知名的酒品有Piedmont(皮埃蒙特)产区生产的巴罗罗(barolo),巴巴瑞斯科(Barbaresco)，加蒂纳拉(GATTINARA)以及艾美(Ghemme)等DOCG的酒款。内比奥罗这种葡萄的名字被认为是起源于皮埃蒙特语“NEBBIA”，意思是“雾”。收获季节一般是在10月底，Langhe(朗格)这个以种植内比奥罗知名的产区会出现厚厚的浓雾。另一种(也许更接近事实)常见的解释是在它们的果实接近成熟的时候，会在上面形成乳白色的薄雾。也有人说起源于意大利单词NOBILE，它的含义是高贵的意思，倒也和这款葡萄十分贴切。
内比奥罗酿造的一般出产颜色较淡红葡萄酒，在幼年时单宁高，有焦油和玫瑰香气。陈酿多年后的内比奥罗倒入酒杯中，杯沿酒的颜色会接近砖黄或是暗黄色，当然也会呈现更多的香气如紫罗兰，柏油，野生草药类，樱桃，覆盆子，松露，烟草，李子等等。内比奥罗葡萄酒需要时间陈酿使其单宁和其它各方面的达到平衡。
相对于Piedmont(皮埃蒙特)其它葡萄品种的生产周期来说，内比奥罗是发芽最早，成熟最晚的(10月中旬)一个品种。在有些年份，生产商甚至已经Barbera巴贝拉和Dolcetto多且多全都发酵完成了，内比奥罗还不一定完全成熟。很多酒庄，为了让内比奥罗更容易成熟而经常把它们种植在朝南的山坡上，使葡萄可以得到更充足的日照。在发芽和开花时节碰到雨天的话，这个葡萄品种也是很容易落果的，就会影响其品质和产量。如果在葡萄刚要成熟的时候碰到雨天的话，也会大大影响葡萄酒的品质。一般得分高的年份内比奥罗葡萄酒，其在成熟的九十月份的天气都会比较好。内比奥罗需要足够的日照使它的糖份和果味与它的酸度单宁平衡。
内比奥罗对土壤要求也是比较挑剔的，最好的种植土壤是石灰岩，如在塔纳罗河的右岸，阿尔巴产区附近，或是沙质土壤，那边塔纳罗左岸的罗埃洛(Roero)产区，但在这个产区生产的葡萄酒，会少一些香气，如典型的柏油香气。罗埃洛的弱酸性沙质土壤会生产成较早成熟的葡萄酒。而最淡雅的酒，当数来自诺瓦拉(Novara)和维切里(Vercelli)山脉之间的加蒂纳拉(GATTINARA)艾美(Ghemme)产区的斑岩土壤。
颜色： 深紫色
葡萄酒主要特点
总体：颜色较淡，单宁高，酸度高，结构紧致，需要陈年
香气：有紫罗兰，柏油，野生草药类，樱桃，覆盆子，松露等
理想土壤：石灰岩，沙质土壤， 斑岩
主要产区：Piedmont(皮埃蒙特)
原产地：意大利
同样是在Langhe丘陵区内，Barbaresco(巴巴莱斯克)葡萄酒产区位于Alba市的东北边，隔着Alba市与Barolo遥遥相对。Barbaresco可说是Barolo的兄弟产区，在各方面都非常相似：土壤、地形、品种和产品风格等。这里的酿酒历史也已经有两千年以上了，不过相对于Barolo来说，Barbaresco葡萄酒一直是比较不受疼爱的小弟，在古时候甚至没有自己的名字，仅被称为"Nebbiolo"或是也被称为Barolo，开始用 Barbaresco的地名来称呼这里的葡萄酒不过是近200年的事，因此也很少在历史纪录上看到王公贵族们对Barbaresco的酒特别青睐。
一直要到十九世纪末一位Domizio Cavazza先生的出现，Barbaresco葡萄酒的才开始得以展露头角。Domizio Cavazza先生是Alba葡萄酒学校的第一任校长，他非常喜爱Barbaresco的酒，因而投入了许多心力将比较先进的种植、酿酒技术引进到 Barbaresco，甚至买下Barbaresco村中的一座城堡创立了本地的首家酿酒合作社 "Cantine Sociali"，将Barbaresco酒销售到意大利全国各地，甚至国外市场，至此Barbaresco酒才开始扬名海内外。Cavazza先生对 Barbaresco酒的卓越贡献，令当地人对他非常感念，视他为“Barbaresco酒之父”。1926年Barbaresco的产区范围被订定出来，1966年成为DOC级法定产区；1981年Barbaresco和Barolo成为意大利全国的诸多产区中最早被认可的DOCG级法定产区。
Barbaresco的地形也是丘陵绵延，不过高度没有Barolo那么高，大多是海拔200-400公尺的山丘。本区的土壤主要属于一种叫做"Tortoniano"的土壤，这是属于第三纪沈积形成的土壤，它由泥灰土和砂土组成而形成层状地层。这些泥灰土呈现些许灰蓝色，富含钙质；因为其易于松动的特性，因而形成低缓而圆的山丘，这提供了许多理想的种植葡萄环境。整个地区稀稀落落散布着许多农舍，因为居民们需要住在自家的葡萄园附近，以便就近照顾葡萄园。属于Barbaresco法定产区的葡萄园(种植Nebbiolo品种)面积有将近500公顷左右，都位在向阳坡上，由大约500位葡萄农种植经营。它是全意大利产量最小的DOCG产区之一，其产量大约只有Barolo的一半，平均年产量大约两百多万瓶左右。
Barbaresco产区同样是由几个村镇组成的：Barbaresco、Treiso、Neive，以及一小部分的Alba(San Rocco Seno d'Elvio)：
Barbaresco：距离Alba市仅有10公里，这个古老村庄的著名地标是一座古老的塔Torre del Bricco，房屋围绕着塔成同心圆或沿着山岭上分布。本村有150个葡萄酒农。
Treiso：原本属于Barbaresco村，于1958年成为新的独立村庄。其地理位置是这个区域中地势最高的，同时也生产上等的松露。
Neive：在Barbaresco村的东边数公里外，村庄座落在可以环视周围风景的山丘上，房屋围绕着一座古老的堡垒分布。
San Rocco Seno d'Elvio：原本亦属于Barbaresco村，于1957年被划归Alba。位在Alba的东侧。
Nebbiolo也是Barbaresco红酒所使用的唯一品种，本地同样使用的是Michet、Lampia和Rose三种无性繁殖系。 Barbaresco产区的规定比起Barolo来得宽松一些：成品的酒精浓度至少要12.5 %，在发酿完成后必须陈年至少两年，若是Riserva级则要陈年三年，其中至少要有一年在木桶中(橡木或栗木)熟成。
Barbaresco红酒的色泽大致是石榴红或偏些砖红，其香气闻起来可能会有黑色浆果(如梅子、李子、黑樱桃等)、花香、松露、皮革、沥青、烟草、香料之类的丰富怡人香气，口感饱满馥郁，单宁厚实。依一般的评论，Barbaresco红酒的特色和Barolo红酒比起来颇为相似，但是较为细致高雅，而陈年能力比较没Barolo那么强；简单地说，Barolo是"masculine"，而Barbaresco是"feminine"。不过这是大略的情形，随着越来越多酿酒人采用新式酿造法，酿得相当坚实强劲的Barbaresco也并不少见。
有关于Barolo葡萄酒在酿造和陈年上的争论同样发生在Barbaresco，其实这不足为奇，因为很多顶尖的酒厂两种葡萄酒都有生产，其中又以Gaja和Ceretto两家为革新派的领导厂家，他们最早开始采用新式酿造法，其产品风格也是最国际化的。我看到有趣的一点，就是这一场改革风潮的引爆点似乎并不是在Barolo而是在Barbaresco，因为最早Gaja和Ceretto都是从Barbaresco开始导入新的酿造方式：酿造单一葡萄园的产品、不锈钢槽温控发酵、法国小型橡木桶熟成等方式，然后再扩展到Barolo，以及被其它酒厂接受并跟进他们的做法。
说到Piedmont的葡萄酒革新风潮的开路先锋，Angelo Gaja是不能不提的人物。Angelo Gaja从1960年代开始把自家的葡萄园大幅度减产以提高质量；1970年代开始将他的酒储存于小型橡木桶中陈年；他从法国采购橡木，然后在 Barbaresco陈放风干成熟，再由当地桶匠制成符合他需求的桶子；他也是Piedmont最早引进温控的不锈钢槽发酵设备的先锋；他率先在 Piedmont种植法国的著名葡萄品种；此外他还坚持进行两个星期的乳酸发酵。这些做法在Piedmont都是创举。如今他的葡萄酒是全意大利售价最昂贵的，市场上的售价已经可以匹敌波尔多五大酒庄的产品；如果单以产品售价来论，Angelo Gaja俨然已经是意大利葡萄酒界的教父。
但是改革之路并不是那么好走的，当初这些新做法被引进此地的时候，震惊或激怒了许多当地的同业-甚至是自家人；他不只要面对外人的耻笑，更重要的是对内还必须说服自家的酿酒师、葡萄农们去接受他的新做法，为此他艰苦奋战了许久。Barolo和Barbaresco的革新风潮的盛行主要是在1980年代开始的，也就是说Angelo Gaja的做法领先了当地的同业大约20年。Wine Spectator杂志说他"no producer anywhere in the last 50 years has made such an impact on the international wine scene"；从1996年份开始，Angelo Gaja居然把他几个最高档的单一葡萄园产品(Barbaresco的Sori San Lorenzo、Costa Russi、Sori Tildin，以及Barolo的Sperss)加入少量Barbera而降级成为Langhe Nebbiolo DOC，因为他认为这样可以让酒质表现好。
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