Michel和Frederic两兄弟的Lafarge酿制整个勃艮第地区最为优雅的葡萄酒。始于13世纪的宏伟酒窖藏身于Volnay的一条小街 之下，在那里他们勤勉的酿造着来自大约11公顷葡萄园的果实。尽管酒庄创建于19世纪初，但是Michel的父亲早在1934年的时候就已经开始酒庄独立 装瓶，是整个勃艮第地区最先实施的少数几个酒庄之一。酒庄的葡萄园面积在Michel和Frederic时期开始逐渐扩大，Michel购入了位于 Beaune的一级园Teurons和Pommard的Pezerolles；他的儿子Frederic则在2000年的时候购入Volnay的一级园 Caillerets，并在2005年为Lafarge再添新园，分别位于Volnay和Beaune的一级园Mitans和Aigrots。

Michel 是Volnay村长，直到1995年才正式退休。1960年，他开始接管酒庄，之后与他的儿子共同管理酒庄。他们的酒庄位于村内最高的位置，俯视葡萄园。 他们深信葡萄园是决定品质的关键。Michel从来都是传统守旧主义者，即便是尝试葡萄克隆如此普遍的处理方法他也持一定的怀疑态度。因为他发现即便是修 剪短枝、数次去芽以及其他普遍的措施，都无法有效的降低克隆葡萄藤的产量。

作为典型的传统酿酒者，Lafarge是最先开始全部使用有机肥料照顾葡萄园的酒庄，且他们尽可能的不使用有机肥料。更值得一提的是，当二战后大量的勃艮第生产商跟风使用钾肥的时候，Lafarge坚持己见，是少数几家没有受污染的酒庄之一。

如 此一家信仰传统有机种植的生产商，不难想象Frederic会对生物动力法感兴趣。上世纪90年代Lafarge开始尝试生物动力法，达到预期效果之后， 他们在1997年开始推行生物动力法，并在2000年全面转型。Frederic使用自制的硫酸铜（一种杀菌剂）来抵御霉病的侵害，在坚持生物动力法十余 年之后，Lafarge拥有的是更加健康的土壤和葡萄藤，还有一个良性的生态系统。他相信这样的生态体系能让他的酒表现的更加平衡。

采收时期，Lafarge要求完全成熟的葡萄，完全去梗且不压碎，以便保持果肉结构的完整。带皮浸渍发酵(法文：la cuvaison)的时间和温度都随着每一个年份的特点而不同处理。父子两每年都会根据往年的经验和效果来决定当年的处理方法。

他们对橡木桶的使用也非常谨慎，大区和村级完全不使用新橡木桶，村级Volnay Vendanges Selectionnees也仅仅使用7%的新橡木桶，一级园则一般是15%左右新桶比例。

桶中陈酿的时间一般持续18个月，但是具体的时间根据实际情况调整，尤其要看品尝的情况。实验室和科学仪器看起来很美，事实上他们的确让我们对酿酒过程管理更加严密。但是，真正伟大的酿酒绝不是基于仪器和一些数字，而是根据经验和本能。

兄 弟齐心，其利断金。Lafarge两兄弟精诚合作所带来的是令人惊艳的成效，非常纯净且有力的，几乎是Volnay的基准。他们的大区黑皮诺来自 Volnay村的老藤，采取与其他村级及一级完全一样的酿制方法，可以说是整个金丘地区最佳的入门酒款。即便是大区级别，她依然带有Volnay产区的典 型特征，在年轻的时候单宁略显生涩，但是给他几年时间瓶中发展，单宁将软化并且变得非常美味。

Lafarge的典型性是优雅和架构完美的融合体。不论大年小年，酒的平衡感和尾韵总是处理的十分妥当。

Pommard 的一级园Pezerolles的单宁要比Beaune的一级园Greves和Volnay的一级园们都要高出不少，质地坚实有力，饱满，富有架构感，且有 不错的尾韵。相比较之下，来自Beaune村一级园Greves近90年的超级老藤表现的则完全不同，架构感适中，香气扑鼻且果味浓郁，有力，所有的一切 都建立在圆润顺滑的单宁之上，十分优秀。

Lafarge的村级Volnay是由8个不同地块的葡萄园混酿而成，平均藤龄大约45年左右。酒 体适中，充满红樱桃果味，以及柔软的质地。与之相比较，Volnay Vendanges Selectionnees则显得更加深沉、复杂，单宁也更加优雅。这款酒的葡萄来自于村中一个单独的地块，周边环绕着一级园，可以说是Volnay产区 最为优秀的村级葡萄酒。

Lafarge一共有五个一级园，不加地块名的’Premier Cru’葡萄主要来自Chanlins，还有少量的Mitans，性格非常甜美。在2005年购入更多Mitans葡萄园之后，Lafarge开始将Mitans单独装瓶，拥有丝质顺滑的单宁。

Le Clos du Chateau des Ducs是Lafarge的独占园，一共0.57公顷，由红土和砾石构成的土壤结构给予了酒极好的优雅度。而50多年的老藤能够充分利用这得天独厚的优 势，因为老藤的根更加深入地下，能够汲取不同层次多样的营养成分。该独占园酿制而成的葡萄酒非常平衡，复杂多变。Le Clos des Chenes则含有更多的铁元素，因而酒体更加饱满有力，单宁也略微粗犷。一般来说，Lafarge的Caillerets充满果味，且极为优雅。

Frederic 和Michel两兄弟合作数十年，他们认为这是最大的一笔财富。在勃艮第，无数的酿酒师孤军奋战，而他们能互相沟通并取长补短。Lafarge的佳酿几乎 没有年份的烙印，或者说他们能让大年更加杰出，而弱年变得优秀。葡萄酒大师Remington Norman和Charles Taylor的著作认为Michel Lafarge是勃艮第最顶尖的生厂商，五星酒庄。

代表作及AM品鉴笔记：2010 Volnay “Clos des Chênes”/AM95: (from 45+ year old vines that sit just above Champans). Here the brilliantly complex nose is notably more deeply pitched as well as exceptionally fresh as it combines spice, plum, red berry fruit liqueur and plenty of stone character. There is equally good depth on the focused and sleekly muscular flavors that exude a sense of focused power before culminating in an explosive, driving and strikingly long finish. This should be terrific as it has everything that it needs to evolve gracefully over the next 12 to 15 years and last 3 times that long. (92-95)/2022+

黑皮诺(Pinot Noir，德国叫Spätburgunder，意大利又叫做Pinot Nero)是起源于法国勃艮地的一个红色葡萄品种，栽培历史悠久。现在也在世界范围内广泛种植，喜欢比较凉爽的产区，现在也被世界公认为可以酿造最好的葡萄酒的葡萄品种之一。

黑皮诺葡萄的叶子比赤霞珠或是西拉的叶子要小，枝叶本身的也不像其它葡萄品种那种茂盛。它不仅对风和霜等自然灾害非常敏感，亦对产量，土壤，修剪方式也有极高的要求。酿造时的发酵方式，及土壤，产区都会酿造出非常不同的风格的葡萄酒。

黑皮诺是一款皮薄果小的葡萄品种，在潮湿气候极容易腐烂，也很容易感染白粉病，卷叶病，葡萄扇叶病毒等，是世界公认为最挑剔最难照料的品种之一。André Tchelistcheff 曾说过一名格言，“上帝酿造赤霞珠，而魔鬼酿造黑皮诺”来形容这个“娇贵”的葡萄品种。

黑皮诺大体来说呈现新鲜红色水果，草莓，樱桃，覆盆子等香气，传统的勃艮地黑皮诺有让人想起“农场”的香气。陈酿后，又会出现甘草和煮熟蔬菜的风味；陈酿若干年后，带有隐约动物和松露香，还有甘草等香辛料的香味。入口的感觉则是相当柔和温淡，优雅细腻。也是香槟的主要葡萄品种。

颜色： 深紫色

葡萄酒主要特点：

总体：单宁轻盈

较冷气候：卷心菜，湿叶

温暖气候：草莓，覆盆子，樱桃，蘑菇，肉香

理想土壤：白垩，粘土

主要产区：勃艮地，香槟，加州，马尔堡，中奥塔哥，俄勒冈，卡萨布兰卡山谷，阿尔，罗马尼亚，塔斯马尼亚，摩林顿半岛，亚拉山谷

知名产区：Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges等

黑皮诺是法国勃艮地产区红葡萄酒的主要品种，全世界没有其他品种像黑皮诺这样如此难侍候，她要不是大丰收就是严重失收。丰收年的萄葡果汁稀薄，酿成的酒像玫瑰红，毫无价值。欠收的话果农更是损失惨重。黑皮诺酿出来的酒最能反映土质特色和矿物色彩，酒色不深，但细致圆润、变化丰富、适宜久存。黑皮诺适合种植于偏寒的气候，且石灰黏土的山坡地，由于法规所限和果农经验丰富，法国勃艮地能产出最优质的黑皮诺葡萄酒。黑皮诺酿的酒有一种水果的香甜味，有樱桃，草莓的果香，又有湿土，雪笳，蘑菇和巧克力的味道。大致来说她的丹宁和辛辣的口感都不及其他着名的葡萄品种，如赤霞珠和希拉等，但口感非常和谐、自然。能够酿造出细致的红葡萄酒，也是很重要的香槟品种。

除了法国，在新西兰、加利福尼亚和澳大利亚都有不错的表现，是好品种的典型。

拥有梦幻般神奇魅力的黑皮诺不知勾走了多少爱酒人的魂魄，使不少人为品其滋味不惜花费昂贵的代价。比如说一瓶不差年份的La Romanee-Conti酒到中国差不多要五万块，而且限量供应——有钱还不见得买得到。它并不像赤霞珠那样能广泛地亲和世界各产区的气候，它是挑剔而且非常难以侍候的一个品种。

种它可不容易。黑皮诺对气候要求非常高，温度高的地方会使它成熟过快没有滋味，成长期雨多的地方容易使它腐烂，只有凉爽地带最适合。它的产量很小而且早熟，果皮像女孩子鲜嫩的面皮一样薄。光追求经济效益的果农最恨种它了，但是如果年份好，管理好，可以用它做出贡酒般的琼浆玉液，它可以呈现出红色丝绒般的色泽，柔滑如天鹅绒般的口感，丰富香水般的酒香。

如果将赤霞珠比成男性的话，黑皮诺就是女性。它的颜色淡，单宁少，体态上要比赤霞珠轻巧、肉感一些；它又是雅致的，含着淡淡的清甜味，是非常值得人的味蕾去探索的酒。用它做的酒在年轻时主要以红色水果香为主，比如勃艮地红酒带着樱桃和覆盆子气息，中年时期有着干草和煮熟的甜菜头的风味，陈年若干，有时带着隐约的动物和松露(Truffe)香，通常有甘草和中国香料的气味。

法国种植黑皮诺的其他地方主要就是香槟地区了，它主要用来混合其他葡萄一起制造时髦而昂贵的起泡酒-香槟，而只用黑皮诺做的静止葡萄酒在香槟地区叫Coteaux Champenois(或者Villages)，一般很少出口，都为当地人消费。

新世界黑皮诺的主要种植地在美国加州、澳大利亚和新西兰。由于黑皮诺喜欢较凉爽的气候，所以加州的黑皮诺葡萄园都集中在受到海雾影响的地带，比如俄罗斯河谷，俄勒冈州，中央海岸包围的Sants Barbara，而海拔高的葡萄园(如Santa Chalone、Calera等地方)则能出产很棒的黑皮诺。但是这里的黑皮诺果香在年轻的时候就非常明显，跟勃艮地需要陈放一段时间才能散发出来的果香不一样。加州黑皮诺在年轻的时候通常有着红色水果、玫瑰花、红色李子、红色樱桃的香气，而成熟黑皮诺有着烟熏味、香料、绿茶、菇子以及干树叶的气息，很适合配酱料重的肉类中国菜。

在澳大利亚，一般地方都比较热，只有在塔斯马尼亚州(Tasmania)，维多利亚一部分地区，特别是在Yarra河谷，黑皮诺有着不错的表现。它在智利、新西兰、南非也都有不同程度的种植。

黑皮诺是很“作”的一个品种，细细品味便会发现它“作”得很有味道，慢慢的你会发现自己已经爱上它，离不开它了。