拉厚泽酒庄（Domaine Drouhin-Laroze）的建立经过一段较长的时间。1850年，吉恩－巴蒂斯特•拉厚泽（Jean- Baptise Laroze）开始在热夫雷•香贝丹（Gevrey-Chambertin）种植葡萄。随后，菲利克斯•拉厚泽 （Felix Laroze）继续经营葡萄园。1919年，菲利克斯的女儿——苏珊娜（Suzanne）与亚历山大•杜鲁安 （Alexandre Drouhin）喜结连理，杜鲁安在香波•慕西尼（Chambolle-Musigny）也拥有葡萄园。根据当地的习俗，夫妻俩的 姓氏成为了该酒庄的名字，因此酒庄被命名为拉厚泽酒庄（Domaine Drouhin-Laroze），标志着拉厚泽酒庄最终诞生。

拉厚泽酒庄现在由菲利普（Philippe）和克莉斯汀•杜鲁安（Christine Drouhin）管理。从开创至今，拉厚泽酒庄已经历了五代人的 经营。凯若琳（Caroline）和尼古拉斯（Nicolas）将成为第六代掌门人。每一代庄主都为该酒庄的发展与进步做出了独特的贡献。

为酿制高水准的葡萄酒，为使拉厚泽酒庄的葡萄酒能够体现出葡萄园特殊的风土特征，酒庄的工作人员不辞辛苦，一丝不苟地工作着。该酒庄崇拜尚自然的酿酒哲学。 他们尊重土地和季节规律，充分发挥大自然的优势，使此地特殊的风土特征在葡萄酒中得到淋漓尽致地显现。尽管该酒庄大都采用传统的酿酒方法，但有时也会改进技术使得葡萄酒符合新时代的发展要求。 

毫无疑问，在酿酒以前，葡萄种植显得异常重要。定期的耕作，葡萄树的修剪和人工采摘等都是种植顶尖葡萄的必要因素。在拉厚泽酒庄，葡萄采摘后会有系统地 进行分类，然后再进入发酵桶中。葡萄酒酿造的过程是在现代化的酿酒大厅中进行的。该酒庄的拱形的酒窖修建于1851年，分为两层，葡萄酒需在酒窖中熟成 18个月。该酒庄特级葡萄园葡萄酒需在全新橡木桶中熟成，一级葡萄园葡萄酒则在半新的橡木桶中熟成。熟成过后，就开始装瓶，装瓶前既不澄清也不过滤。 

拉厚泽酒庄现在拥有11.5公顷的葡萄园，葡萄园都坐落在声名赫赫的夜丘产 区（Cote de Nuits），从热夫雷•香贝丹（Gevrey Chambertin）延伸至伏旧园（Vougeot）。该酒庄的特级葡萄园包括慕西尼园（Musigny）、香贝丹贝日园（Chambertin Clos de Beze）、伏旧园（Clos de Vougeot）、柏内•玛尔园 （Bonnes-Mares）、拿切西•香贝丹（Latricieres-Chambertin）和香波莉•香贝丹园（Chapelle- Chambertin）。1996年，该酒庄收购了慕西尼特级葡萄园，采用该葡萄园的葡萄酿制的酒尽管没有香贝丹葡萄园那般酒力强劲，也没有罗曼尼葡萄园那般细滑醇厚，但该葡萄园的酒酒色深浓，分外优雅，风味凝练，口感精致，芳香四溢。而香贝丹贝日园的酒则有“葡萄酒之王”之美誉，代表着勃艮第卓越的葡萄酒的发展潜力。 

拉厚泽酒庄每年生产约50,000瓶酒。其中特级葡萄园葡萄酒占46%，一级葡萄园葡萄酒占14%，村庄级葡萄园葡萄酒占40%。该酒庄的葡萄酒销往世界各地。现任庄主菲利普酿制出的酒个性独特，把葡萄的最佳品质，典型的风土特征结合得恰到好处，使葡萄酒十分优雅，酒力强劲，口感细腻顺滑，芳香四溢。

黑皮诺(Pinot Noir，德国叫Spätburgunder，意大利又叫做Pinot Nero)是起源于法国勃艮地的一个红色葡萄品种，栽培历史悠久。现在也在世界范围内广泛种植，喜欢比较凉爽的产区，现在也被世界公认为可以酿造最好的葡萄酒的葡萄品种之一。

黑皮诺葡萄的叶子比赤霞珠或是西拉的叶子要小，枝叶本身的也不像其它葡萄品种那种茂盛。它不仅对风和霜等自然灾害非常敏感，亦对产量，土壤，修剪方式也有极高的要求。酿造时的发酵方式，及土壤，产区都会酿造出非常不同的风格的葡萄酒。

黑皮诺是一款皮薄果小的葡萄品种，在潮湿气候极容易腐烂，也很容易感染白粉病，卷叶病，葡萄扇叶病毒等，是世界公认为最挑剔最难照料的品种之一。André Tchelistcheff 曾说过一名格言，“上帝酿造赤霞珠，而魔鬼酿造黑皮诺”来形容这个“娇贵”的葡萄品种。

黑皮诺大体来说呈现新鲜红色水果，草莓，樱桃，覆盆子等香气，传统的勃艮地黑皮诺有让人想起“农场”的香气。陈酿后，又会出现甘草和煮熟蔬菜的风味；陈酿若干年后，带有隐约动物和松露香，还有甘草等香辛料的香味。入口的感觉则是相当柔和温淡，优雅细腻。也是香槟的主要葡萄品种。

颜色： 深紫色

葡萄酒主要特点：

总体：单宁轻盈

较冷气候：卷心菜，湿叶

温暖气候：草莓，覆盆子，樱桃，蘑菇，肉香

理想土壤：白垩，粘土

主要产区：勃艮地，香槟，加州，马尔堡，中奥塔哥，俄勒冈，卡萨布兰卡山谷，阿尔，罗马尼亚，塔斯马尼亚，摩林顿半岛，亚拉山谷

知名产区：Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges等

黑皮诺是法国勃艮地产区红葡萄酒的主要品种，全世界没有其他品种像黑皮诺这样如此难侍候，她要不是大丰收就是严重失收。丰收年的萄葡果汁稀薄，酿成的酒像玫瑰红，毫无价值。欠收的话果农更是损失惨重。黑皮诺酿出来的酒最能反映土质特色和矿物色彩，酒色不深，但细致圆润、变化丰富、适宜久存。黑皮诺适合种植于偏寒的气候，且石灰黏土的山坡地，由于法规所限和果农经验丰富，法国勃艮地能产出最优质的黑皮诺葡萄酒。黑皮诺酿的酒有一种水果的香甜味，有樱桃，草莓的果香，又有湿土，雪笳，蘑菇和巧克力的味道。大致来说她的丹宁和辛辣的口感都不及其他着名的葡萄品种，如赤霞珠和希拉等，但口感非常和谐、自然。能够酿造出细致的红葡萄酒，也是很重要的香槟品种。

除了法国，在新西兰、加利福尼亚和澳大利亚都有不错的表现，是好品种的典型。

拥有梦幻般神奇魅力的黑皮诺不知勾走了多少爱酒人的魂魄，使不少人为品其滋味不惜花费昂贵的代价。比如说一瓶不差年份的La Romanee-Conti酒到中国差不多要五万块，而且限量供应——有钱还不见得买得到。它并不像赤霞珠那样能广泛地亲和世界各产区的气候，它是挑剔而且非常难以侍候的一个品种。

种它可不容易。黑皮诺对气候要求非常高，温度高的地方会使它成熟过快没有滋味，成长期雨多的地方容易使它腐烂，只有凉爽地带最适合。它的产量很小而且早熟，果皮像女孩子鲜嫩的面皮一样薄。光追求经济效益的果农最恨种它了，但是如果年份好，管理好，可以用它做出贡酒般的琼浆玉液，它可以呈现出红色丝绒般的色泽，柔滑如天鹅绒般的口感，丰富香水般的酒香。

如果将赤霞珠比成男性的话，黑皮诺就是女性。它的颜色淡，单宁少，体态上要比赤霞珠轻巧、肉感一些；它又是雅致的，含着淡淡的清甜味，是非常值得人的味蕾去探索的酒。用它做的酒在年轻时主要以红色水果香为主，比如勃艮地红酒带着樱桃和覆盆子气息，中年时期有着干草和煮熟的甜菜头的风味，陈年若干，有时带着隐约的动物和松露(Truffe)香，通常有甘草和中国香料的气味。

法国种植黑皮诺的其他地方主要就是香槟地区了，它主要用来混合其他葡萄一起制造时髦而昂贵的起泡酒-香槟，而只用黑皮诺做的静止葡萄酒在香槟地区叫Coteaux Champenois(或者Villages)，一般很少出口，都为当地人消费。

新世界黑皮诺的主要种植地在美国加州、澳大利亚和新西兰。由于黑皮诺喜欢较凉爽的气候，所以加州的黑皮诺葡萄园都集中在受到海雾影响的地带，比如俄罗斯河谷，俄勒冈州，中央海岸包围的Sants Barbara，而海拔高的葡萄园(如Santa Chalone、Calera等地方)则能出产很棒的黑皮诺。但是这里的黑皮诺果香在年轻的时候就非常明显，跟勃艮地需要陈放一段时间才能散发出来的果香不一样。加州黑皮诺在年轻的时候通常有着红色水果、玫瑰花、红色李子、红色樱桃的香气，而成熟黑皮诺有着烟熏味、香料、绿茶、菇子以及干树叶的气息，很适合配酱料重的肉类中国菜。

在澳大利亚，一般地方都比较热，只有在塔斯马尼亚州(Tasmania)，维多利亚一部分地区，特别是在Yarra河谷，黑皮诺有着不错的表现。它在智利、新西兰、南非也都有不同程度的种植。

黑皮诺是很“作”的一个品种，细细品味便会发现它“作”得很有味道，慢慢的你会发现自己已经爱上它，离不开它了。

哲维瑞-香贝丹产区（Gevrey-Chambertin）是位于勃艮第Cote de Nuits 北面的著名乡村，在它以北的乡村，全都是知名度低很多的乡村，如Marsanny-la-Cote 和Fixin。 在各勃艮第乡村之中，哲维瑞-香贝丹产区的酒体浓厚，结构扎实，颜色较深，橡木桶味道也比较重。因此，哲维瑞-香贝丹产区往往被形容为男性化的葡萄酒，难怪Chambertin Grand Cru 会被称为葡萄酒中的国王“King of Wines”，而Musigny Grand Cru 则被称为葡萄酒中的王后Queen of Wines。

哲维瑞-香贝丹产区（Gevrey-Chambertin） 这条村的原名为Gevrey-en-Montagne，它是第一条勃艮第乡村，将它最出名的葡萄田Chambertin 加入它的乡村名字，以增加知名度，因此，于1847 年，便正式命名为哲维瑞-香贝丹产区（Gevrey-Chambertin） 。

哲维瑞-香贝丹产区（Gevrey-Chambertin） 是夜丘（Cote de Nuits ）最大的乡村，总面积超过500 公顷。更拥有九片Grand Crus 特级田，二十六片Premier Crus 一级田。可惜，哲维瑞-香贝丹产区（Gevrey-Chambertin）的大面积和大量的特级田和一级田，也令到哲维瑞-香贝丹产区（Gevrey-Chambertin）出产的葡萄酒，品质非常参差。当中的一些特级田，如Chapelle-Chambertin 和Mazoyeres-Chambertin 的特级田地位，更经常受到质疑。但Chambertin 和Clos de Beze，则是百分百勃艮第最佳的葡萄田之一。

Grand Crus 特级田

Chambertin (12.9 公顷）

Chambertin-Clos de Beze (15.4 公顷)

Chambertin 和 Chambertin-Clos de Beze 为Gevrey-Chambertin 各特级田之中，品质最高的葡萄田。

两片葡萄田，大部份的斜坡，都是由西至东，只有小部份地区的斜坡是由北至南。此外，两者的风格都是味道极为丰富，浓厚，集中和刚阳性极强的葡萄酒。跟Vosne-Romanee 和Chambolle-Musigny 的顶级特级田相比，Chambertin 和Chambertin-Clos de Beze 的单宁一般较重，酒体也较重。一支高品质的Chambertin 和Clos，最少虽要陈年十年，才刚开始展现它的潜力！

Chambertin 最顶部份，由于连接树林，所以气候比较清凉，葡萄的成熟期亦比较迟。同时，Chambertin 的最底部份，由于受到Combe de Grisard 的冷空气影响，温度同样较低。因此，Chambertin 中间部份，品质最高。

Clos de Beze 出产的葡萄酒，可以标签为Chambertin，但Chambertin 却不可以称为Clos de Beze。虽然如此，由于Clos de Beze 的名气，并不低于Chambertin，所以其实甚少生产商会把它们的Clos de Beze 称为Chambertin。但一些生产商如Dujac，由于在Chambertin 和Clos 所拥有的葡萄田都极小，这可以方便拥合两者，并名为Chambertin。此外，相比Chambertin，Clos 有比较多的斜坡面向东方，阳光较多。同时，由于Clos 没有受到Combe de Grisard 的冷空气影响，所以葡萄一般会比Chambertin 早成熟一些。

Chapelle-Chambertin (5.49 公顷)

Chapelle-Chambertin 由两片葡萄园组成，除了En la Chapelle 外，于1936 年起，Les Germaux 所出产的葡萄酒，也会被称为Chapelle-Chambertin。 Chapelle-Chambertin 的命名，是由于这片葡萄田当年曾经有一座玫瑰圣母园，但这教堂已不存在。

Chapelle 顶层的泥土颇为稀薄，因此如果天气干旱，葡萄树有机会没有足够的水份，影响品质。因此，Chapelle 一般会在较湿和较凉的年份，表现较好，这和Latricieres 刚好相反。

风格方面，Chapelle 一般颜色较浅, 较女性化。但由于Chapelle 位于斜坡的底部，因此和其他位处于斜坡底部的特级田(Charmes 和Mazoyeres) 一样，被认为是品质较差的特级田。 Jasper Morris 更说他从未喝一瓶品质优良的Chapelle。

Charmes-Chambertin (12.24 公顷)

Mazoyeres-Chambertin (18.59 公顷)

虽然这两片都是特级田，但大部份生产商都会将它们的Mazoyeres 称为Charmes，会生产并命名为Mazoyeres 的，就只有Dom。