蒙大维酒庄（Robert Mondavi Winery）是美国最重要的酒庄，一直担当美国葡萄酒业领导者的角色。

纳帕谷（Napa Valley）赤霞珠精选酒（Napa Valley Cabernet Sauvignon Reserve）是蒙大维酒庄的得意之作，其酒标正中（或左上方）有“RESERVE”（珍藏酒）的字样。该酒所用的葡萄全部用人手采摘，放置于不锈钢桶 和橡木桶内发酵，最后在法国橡木桶中陈年14个月左右，所用的橡木桶的新旧比例会根据不同年份作调整。

蒙大维家族和葡萄酒的联系源于家族的意大利背景，罗伯特·蒙大维的父母都是第一代移民，一开始定居在美国北部的明尼苏达州，做杂货店生意。意大利人有自己酿酒的传统，葡萄酒也是餐桌上的必备饮料，即使在禁酒的时代，酿造一些自己饮用的葡萄酒也是合法的。可惜明尼苏达是个比较冷的地方，几乎不能生产什么葡萄，罗伯特的父亲就受当地一群意大利老乡之托，到加州去购买葡萄，运回明尼苏达各自酿酒。

在罗伯特10岁的时候，全家从明尼苏达搬到了加利福尼亚。家里做葡萄和蔬菜水果的批发生意，罗伯特的老爸很有经济头脑，认准了加州的葡萄和葡萄酒产业会很有前途，在很短的时间里就从不名一文的意大利移民，变成了成功的生意人，上世纪30年代送罗伯特上了斯坦福大学，学习商业和经济管理。正是这段学习经历，加上罗伯特开朗和善于交往的性格，奠定了他日后成功的第一个阶梯。

罗伯特·蒙大维罗伯特·蒙大维

加州的葡萄酒形象在上世纪五、六十年代远不是现在俨然新世界的典范，而是以廉价形象充斥市场。斯坦福的商业管理教育背景让罗伯特鹤立鸡群，他很早就显示了对葡萄酒的热爱和他的野心，大学一毕业他就在加州的酒园找到了第一份工作，几年后收购CharlesKrug酒园。CharlesKrug酒园1861年在纳帕建立，到20世纪40年代已经建立了相当的声名，1943年听说这个酒园要出售，罗伯特说服了他的父亲买下这个酒园，而他父亲当时所提的条件就是必须全家人一起工作，这样罗伯特加盟了家族的企业。

家族是意大利人的传统，家族的维系和斗争也贯穿了罗伯特·蒙大维的一生。在 CharlesKrug酒园罗伯特负责营销和市场，而他的弟弟负责酿酒。在他们的父亲去世后，两人在1965年一次激烈的争吵之后分道扬镳。母亲站在了他弟弟一边，罗伯特被扫地出门，他随即进行了法律诉讼，到七十年代中期夺回了主要的葡萄园，但兄弟之间的裂痕也变得几乎无法挽救。

离开 CharlesKrug酒园的时候，罗伯特·蒙大维已经52岁了，他积累了丰富的经验，两个儿子米歇尔和提姆长大成人，成了他得力的帮手，还有一些信任他的CharlesKrug酒园的员工也跟随着他。建立一个真正实现他的理想的新酒园已经时机成熟。1966年他以自己的名字建立了罗伯特·蒙大维酒庄，这里成为家族的新的舞台。

酒庄经营

罗伯特·蒙大维酒园的起点是其他酒园所不能比拟的。由于禁酒、遥远的贸易距离，在相当长的时期，美国的葡萄酒生产商和消费者对欧洲的葡萄酒非常缺乏了解。1962年的欧洲之旅是罗伯特·蒙大维葡萄酒生涯中一个非常重要的一环。通过对法国知名葡萄酒产区的访问，罗伯特第一次真切地了解了法国人是如何酿酒的，而这些欧洲名酒所树立的标尺正好和他的雄心壮志一拍即合。罗伯特后来回忆到：“当时我们只是把葡萄酒当做一门生意，而那些伟大的法国酒庄把葡萄酒当做一种伟大的艺术。”对欧洲的访问也使他开始与欧洲知名的葡萄酒家族建立联系，为日后的国际合作开始打下基础。

罗伯特·蒙大维所获得的历史性的名声与他的个性以及商业头脑不无关系。他是一个直率的人，激情的表达者和鼓动者。他并不是沉默地做酒、做好酒，而是不断地传播着他的理念：加州，特别是纳帕能够成为世界上最好的葡萄酒产区。他的角色，从一开始就超越了一个酿酒师，超越了一个酒园的管理者，而是循循善诱的布道者和激情洋溢的演讲家。

在那个时代，敢于相信纳帕会和波尔多或者托斯卡纳一样生产出世界级的好酒是件非常大胆的事，甚至会被认为是痴人说梦。罗伯特·蒙大维不是堂吉诃德，也不是空想家，他是个实践家。盲品是个好模式，他将自己的酒、纳帕的酒和欧洲知名的葡萄酒一起品尝，通过一系列的活动，为本地的酿酒师树立了加州出产好酒的信心。他也是技术派，大量采用控温的不锈钢发酵罐，采用法国橡木桶进行陈酿。他热衷于向当地的同行推广新技术，60到70年代加州的很多酒园和酿酒师都曾得到过他的帮助，从这个角度上他作为酿酒师获得了广泛的认可，“加州出产好酒”也从一个人的梦想，变成产业的共同信念。

商业头脑和卓越的交流能力是罗伯特·蒙大维成功的另一只翅膀。这里不得不提到玛格丽特·毕维，她来自瑞士，会讲数种欧洲语言，1968年加盟了成立不久的蒙大维酒庄，在罗伯特与欧洲的交流与合作中扮演了重要的角色。她是翻译、沟通者和慈善家，她的意志和愿望对罗伯特·蒙大维产生了深远的影响。1980年罗伯特和前妻离婚，玛格丽特随即成为罗伯特的第二任太太。

1979年蒙大维与波尔多木桐庄的罗思柴尔德家族合作推出了OpusOne项目，与罗思柴尔德家族的合作使世界认识到美国加州的纳帕和法国的波尔多一样能够生产出世界级的好酒，是蒙大维跻身顶尖葡萄酒家族的重要一步。当年OpusOne卖50美元一瓶，在当时这是加州葡萄酒所不敢奢望的价格。到了1981年，一箱OpusOne拍出了2万4千美元的天价。 90年代，罗伯特·蒙大维进行了一系列的国际合作，包括意大利的弗莱斯可巴尔迪家族(Frescobaldi)、智利拥有伊拉苏酒庄的查维克家族(Chadwick)、澳大利亚的罗斯蒙特酒庄(Rosemount)，后来这个酒庄成为Southcorp的一部分。蒙大维也和一群非常优秀的酿酒师合作过，其中包括 Winiarski和 Gr－gich，他们在著名的1976年巴黎盲品会上曾分别以赤霞珠和霞多丽战胜了法国同行，正是这次盲品会，加州酒第一次大胜法国同行，开始建立世界名声。广泛的国际合作，为蒙大维酒园带来了国际性的知名度。蒙大维从来不是旧世界的毁灭者，他并不以对立的姿态来讴歌自己的新世界家园，而是与欧洲进行密切的合作，成为新旧世界的沟通者，并且利用旧世界的老钱味尽可能洗去美国人身上的暴发户气息。

2004年蒙大维酒园易手星座葡萄酒企业，蒙大维家族退出了从CharlesKrug酒园以来的第二个也是最重要的一个舞台。2008年罗伯特·蒙大维离去，在他的身后加州葡萄酒产业早已成年，而同样是来自新世界的澳大利亚和智利等等，也都信心满满地在新的世纪前行。

顶级酒品

加州纳帕谷酒业人士，都非常尊敬罗伯特-蒙大维。不仅这样，他的酒吸引了波尔多大名鼎鼎的罗富齐男爵(Baron Philippe de Rothschild)，1979年，两人一言敲定合作计划，各占50％股权，在纳帕谷酿造出美法结晶Opus One。

最初的Opus One(作品一号)，就是用本来是蒙大维的酒来造的，后来才建立独立的葡萄园。蒙大维也逐步走上和外国名庄合作的道路，合作伙伴包括智利、意大利、澳洲等名庄。

未有Opus One之前，蒙大维的最顶级出品，是来自纳帕谷的珍藏赤霞珠(Reserve Cabernet Sauvignon)。这款红酒，在70-80年代被誉为加州最佳红酒，近年却受到一些批评，说它太典雅，太模仿法国风格，不及加州其他丰厚红酒有魅力。

不过，蒙大维本人虽然不再参与酒庄的工作，但他对这种典雅风格是支持的。他最近便批评那些喜欢丰厚澎湃红酒的酒评家和消费者，认为他们误入歧途。他形容那种酒活像个穿得庸俗、金光闪闪的妓女。

除了纳帕谷以外，蒙大维在加州还有三个系列，产量很大，其中的Woodbridge系列产量每年七百万箱：由海岸系列易名的私家精藏(Private　 Selection)系列产量更去到一千一百万箱。这庞大的产量，加上价钱较低，引起外界批评，认为这些廉价酒损弱了蒙大维的形象！

(Napa Valley Reserve Cabemet Sauvignon　每瓶售50美元，Woodbridge红酒，只售15元!)

蒙大维不单和外国名庄合作，他的公司也收购了两家加州酒庄，而且都很成功。Byron和Arrowood。一家在圣玛利亚谷，以布根地品种着名，莎当妮和黑比诺都很精彩。Arrowood在索诺玛谷，等于扩大了蒙大维的产区。

如同雷司令一般，赛美蓉也曾经有过一段辉煌的岁月，早在1822年赛美蓉曾覆盖了南非93%的种植面积，当地人甚至称其为Wyndruif，意指酿酒用的葡萄。50多年前智利超过四分之三的种植面积均是赛美蓉，但是如今在全世界范围内除去法国，澳大利亚，美国和新西兰，绝大多数地区赛美蓉都被用于大批量酿制低质葡萄酒，虽然可惜，但是一小部分酒庄已经意识到了赛美蓉的潜力，并且精心酿造了出色的酒款，而法国和澳大利亚各自的贵腐甜酒及干白葡萄酒，在世界上的地位也与日俱增。

赛美蓉被认为源自法国波尔多南部索泰尔纳地区，随后在18世纪后逐渐进入了波尔多右岸的圣爱米利昂，随后和另外两种葡萄：密斯卡得和长相思在波尔多定居了下来。在之后的种植赛美蓉风潮中，这种葡萄逐渐占据了南非，南美等多个国家及种植区域，一时成为当地最受欢迎的葡萄，但是当众人的追捧减弱时，除了传统种植赛美蓉的国家外，其余的国家如智利，南非，阿根廷等纷纷拔出了赛美蓉葡萄藤改种其他，剩下的为数不多的赛美蓉也简单的被用于酿造低水准的大批量葡萄酒。

赛美蓉在全世界共有三类知名的风格：索泰尔纳的干白及贵腐甜白，波尔多的干白，以及澳大利亚的干白。无论是那种风格，里面由再次分为橡木桶陈酿和非橡木桶陈酿两类，而贵腐甜白中的新桶比例也是爱好者们津津乐道的话题。无论是橡木桶或是非橡木桶陈酿，长相思这种能够补充热带水果芬芳的葡萄都是赛美蓉的好伙伴。单一品种的赛美蓉品尝起来相当单调，尽有基本的柠檬及青草香气，而这两种葡萄的联合则是真正将赛美蓉带上世界舞台的原因。

澳大利亚赛美蓉总体上来讲要比法国波尔多地区的干白酒体更加丰厚一些，口味也更加浓郁，酸度通常也不如波尔多地区加入了长相思的干白葡萄酒高，而新西兰地区赛美蓉则以其青草气息而闻名。索泰尔纳的贵腐甜酒则完全是另外一种风格，丰满的蜜桃，芒果，菠萝，蜂蜜气息，辅以口中果仁，金银花甚至是椰子的味道，让人印象极其深刻。而这种复杂性也正是让爱好者与收藏家追捧的原因。

颜色： 黄绿色

葡萄酒主要特点：

总体：干白具有出众的酸度，清新的果味，贵腐酒有浓郁的蜂蜜及甜美水果特色。

香气：清爽的柠檬香气，桃子，芒果等热带水果风味。

理想土壤：砂质土壤，疏松的红土，沙砾土壤，砂质石灰土壤

主要产区：法国，澳大利亚，智利，阿根廷，南非，美国

原产地：法国

Sauvignon Blanc（长相思）是一款来自法国西部的白葡萄品种，在全世界范围内广泛种植。乍一看，这种葡萄和卢瓦尔河地区看似亲密（主要是因为Sancerre和Pouilly-Fume这两种完全用Sauvignon Blanc酿造的葡萄酒），但她更有可能发源于波尔多。在波尔多她主要和Semillon混酿。

Sauvignon Blanc所产葡萄酒酸味强，辛辣口味重，酒香浓郁且风味独具，非常容易辨认。青苹果及醋栗果香混合植物性香(如青草香和黑茶鹿子树牙香)最常见，在石灰土质则常有火石味和白色水果香，过熟时常会出现猫尿味。

在卢瓦尔河，由于气候凉，酸度高得让舌头打卷-当然这是很结实有力的酸。这种香气很清爽，有猫尿、醋栗树叶子、荨麻、草、柚子皮、白色水果、矿石等气味，特别是年轻的酒。当地的Pouilly-Fume干白还带有烟雾的感觉。这里用Sauvignon Blanc做的酒像瘦而精干的男人，大多需要趁年轻的时候喝，只有好的酒成年后才会更出色。而得益于Pouilly-Fume石灰石土壤中的大量的燧石，当地的Sauvignon Blanc有明显的燧石味。而这也就是为什么Sauvignon Blanc曾被认为是起源于卢瓦尔河地区的原因。比起其它优良品种，Sauvignon Blanc则显得简单不够丰富多变。香气的高辨识度这一特点使Sauvignon Blanc葡萄酒成为很适合品酒课程的葡萄酒。

在波尔多，大部分现在被认为是世界上最好的干白葡萄酒是Sauvignon Blanc和Semillon一起混酿的。其中Sauvignon Blanc一般比例比Semillon低。在Sauternes（苏玳）产区Sauvignon Blanc和Semillon葡萄混酿出世界上最好的高端贵腐葡萄酒。自从上世纪70年代以来，这种混酿传到澳洲，至今，她已经成为澳大利亚Margaret（玛格丽特河）地区酿造白葡萄酒的主要方式。

在欧洲，Alto Adige产区凉爽且阳光充足的亚高山山坡上以及意大利北部Friuli 产区非常适合种植高品质的Sauvignon Blanc 。

20世纪末期，新西兰南岛Marlborough（马尔堡）酿造的Sauvignon Blanc戏剧性得一炮打响。为世界Sauvignon Blanc酿造灌输了一种新的酿酒理念。2011年，Marlborough的产量占新西兰总产量的65%，其中75%就是用Sauvignon Blanc酿造的。

除了法国和新西兰，这种葡萄在新世界国家也表现的非常出色，例如：加利福尼亚、智利（特别是Casablanca and San Antonio山谷）以及南非。这种品种甚至可以生长在澳大利亚凉爽的南部沿海地区。就口味上来说，在新西兰和智利的凉爽地带，Sauvignon Blanc陈年两到三年后会有芦笋味道。南非的Sauvignon Blanc口味介于法国和新西兰之间，而美国的这一品种用橡木桶比例相对较高。

Sauvignon Blanc葡萄树相对来说适应性强，容易生长（这就是她那么受葡萄栽培者欢迎的原因），因此她几乎可以适应各种类型的生长环境。而由于她的成熟期较早，她可以适应相对凉爽的气候——卢瓦尔河谷就是最明显的例子；她高酸的特点允许她可以生长在相对温暖的环境，且并不会影响其新鲜的口感。往往，只有在持久的光照条件以及收获期干燥的环境下，Sauvignon才能真正实现完美。

尽管说起来有点奇怪，但鲜艳的绿色Sauvignon Blanc跟黑色葡萄Cabernet Sauvignon（赤霞珠）还是有很多共同点的，且并不仅仅指她们的名字和原产地。在这两种葡萄酿造的葡萄酒中都可以辨识出甜椒和芦笋的味道；同时，她们都是生命力很顽强的葡萄品种，产量很高；她们在寒冷的气候下枝叶繁茂。事实上，这两种葡萄品种在基因上是有关系的：在18世纪的一个波尔多的葡萄园内，Sauvignon Blanc经过和Cabernet Franc（品丽珠）的自然杂交产生了Cabernet Sauvignon。时至今日，这三种葡萄品种如今都成为了世界上广泛种植的葡萄品种。

适合搭配的食物：春卷、鲦鱼丸、沃尔多夫色拉、秘鲁酸橘汁腌鱼

地形和风土

一个多世纪以来，纳帕谷生产着优质的，令人难忘的葡萄酒。确实，“纳帕谷”这个词对全球消费者来说等同于极优质的加州葡萄酒，然而不少的葡萄酒爱好者还没有真正发掘到纳帕谷葡萄酒最全面的表达：纳帕美酒的精妙需要更为细致的探索。事实上，在纳帕谷法定产区内，葡萄栽培的多样性比梅多克 Médoc 或者科多尔 Côte d'Or 还要多。不管葡萄酒庄是选择精心编排不同葡萄园的混酿还是表现单一独有的葡萄园，由法定产区内多样化的栽培环境一起酝酿出纳帕谷葡萄酒的特性和品质。一个精心栽培的葡萄园所在的环境就像一段音乐和弦，以土壤和气候的基本音调，影响着葡萄酒口感，平衡性和风味。这些被法国人称为风土条件 terroir 的因素矩阵如此复杂，使得全球范围内的科学家忙于尝试把它量化——然而这些因素能马上在一些对比中被感知——比如说，拿 Rutherford 的赤霞珠和 HOWELL 山的来做比较。

比如这样一个简单的地理变格：Vitis Vinifera（酿酒葡萄/ 欧亚葡萄）能在南半球和北半球的中纬度地区生长，却只能在大部分地区（而非全部）生产出好的葡萄酒。它能在加州（对比其它产区）生产出合宜的葡萄酒。而在加州沿海的特定地区酿制的葡萄酒更为出色；它能在纳帕谷生产出优异的葡萄酒，而在谷中的很多地点会异常杰出。一旦聚焦在好的产区范围内时，我们关注的问题就不再是葡萄酒有多好，而是葡萄酒的特性。某些地点会赐予特定品种更多的特色。在只种植一个葡萄品种的区域，每个地点的葡萄酒展现出独特的芳香，味道，颜色，口感，酸度，以及最难以定义的总体感知上的个性的区别。我们邀请您通过葡萄酒独特的个性来探索纳帕谷，这些葡萄酒将会完美展现葡萄栽培的多样化。请您来体验来自不同土壤，朝向和微气候的区别，通过不同酒的表现探索这一宝石般的地域。

地质情况

被我们称为纳帕谷的地貌是在经过无比猛烈而又深刻缓慢的力量作用下形成，它的形成过程超乎我们的想象。人类的历史与形成 Three Palms 葡萄园土壤的时间对比，只是极其微不足道的一部分。山谷是加州海岸边缘的一部分，由旧的海床，各种各样的来自太平洋海盘的大块岩石，以及从我们的星球内部喷涌出来的火炼的物料形成。数百万年来，北美西海岸因为地壳几个板块互相碰撞的剧烈缓慢移动而从海中上升。长期而稳定的压缩力量把上升的海床折叠成山脉。在这个过程中，不同类型的山谷被创造出来。在某些情况下，山脉之间的低槽被扩展和降低。纳帕谷就是其中一个如此被下沉及延展的山谷，相对于高海拔的由溪流冲刷而下形成的更典型海岸山谷来说，纳帕谷的海拔更低。

沿着许多变薄地壳的联结带，火山如排气阀一般打开并喷出熔化的岩石和灰烬。在海平面波动的漫长纪元里，陆地反复的漫入水中，干涸然后再次漫入水中，增加了每百万年形成的依次叠加的沉淀物层。森林和沼泽的植被缩减成有机的土壤组成，帮助提供新植物、新森林的基底，这些最后成为人类耕种巨大的葡萄树果园的泥土。

我们今天所了解的山水风光是在过去的 1000 万年内形成的，从地理时间的角度来说只等同于上周我们所做的最后润色工作。在500 万年以前，Pt. Reyes 这个地方曾在 Monterey 海岸的某处，它随着板块向北缓慢地漂移，从墨西哥海岸开始移动并有可能最后进入北极圈。数千年以前，金门还只是排除大部分 Sierra 山融雪形成的巨大向西流动河流的出海口。加州的海岸风景还在不断变化。在火山的混沌和海洋的侵袭以后取而代之的是相对温和却威力不减的自然力量。在近代，地震活动和简单的水运动是改变地貌的主要力量。每次地震都是地壳活力的提示，代表着我们所认为永恒不变的山水景观很有可能在现实中瞬间产生改变。同时，水流运动在持续的侵袭，搬运，混合和沉淀岩石材料，把它们引介入不断经历风雨形成新土壤的进程中。就像葡萄酒的生产，优质的土壤随着岁月优雅的熟成。年老的土壤能更好地抑制年轻健康的葡萄树的繁茂生长，因为通过过滤和融合，这些年老的土壤本质上活力会减少。事实上，许多纳帕谷的土壤比它们所覆盖的地形要年老的多。

早期的纳帕

在印第安人居住在这片谷地的时候，“纳帕” 意为富饶之地。河流中满是产卵的鲑鱼，天空中遮天蔽日迁徙的水鸟，谷底为野猫，麋鹿，黑熊和灰熊们的家园。野葡萄也葱葱郁郁地生长在这里，它们让早期的定居者比如 George Calvert Yount 意识到山谷内栽培酿酒葡萄的潜力。1836 年，第一个当地农庄建立于今日的Yountville，Yount 是谷内种植葡萄园的第一人。别的早期先锋们，包括 John Patchett，他种植了第一片商业葡萄园；George Crane 博士，通过一系列的报纸文章推广了葡萄树的种植；以及 Hamilton Walker Crabb，他试验栽培了 400 多个葡萄品种。

先驱者

Charles Krug 被公认为在1861 年建立了纳帕谷的第一个商业葡萄园，到1889 年，纳帕谷已有超过140 个酒庄在运营中，包括 Schramsberg（建立于1862 年），Beringer（1876 年）以及 Inglenook（1879 年）。然而，不久以后，新葡萄酒产业的急速扩张见证了因过量生产葡萄而使价格急速下跌，以及接踵而来的葡萄根瘤蚜给酒商们一次沉重的打击，谷内数以英亩的葡萄园成为了这种毁灭性根瘤蚜的牺牲品。

禁酒令

在1920 年，一次对纳帕谷葡萄酒产业更大的威胁伴随着禁酒令的颁布来临了。葡萄园被荒废，许多酿酒商们另谋生计，在以后的 14 年里，只有屈指可数的几个酿酒厂凭借生产圣礼酒而继续营生。随着 1933 年禁酒令的废止，纳帕谷的葡萄酒产业迎来复兴：在经过一段恢复期以后，经历了迅速扩张，最后，在最近的几年内，精益求精。

早期的纳帕谷酒商协会

20 世纪40 年代早期标志了纳帕谷葡萄酒历史的一个重要时刻：当时一群酒商在 1944 年聚在一起，在欢乐愉快的气氛中分享友谊、美食和美酒，交流葡萄种植和葡萄酒酿造的心得。这一群人为纳帕谷酒商协会的建立铺垫了基础，促成了这一致力于在国内外发展纳帕谷葡萄酒的充满活力的贸易组织成立。

种植者

在 1975 年，纳帕谷葡萄种植者协会成立，时至今日，种植者和酒商在共同利益的项目中团结合作，把他们大部分的时间致力于积极的推广计划中。

慈善事业

纳帕谷历史的一个新章节在 1981 年打开，以第一次纳帕谷葡萄酒拍卖会为标志，这次的拍卖会由 Meadowood 度假村赞助举办。多年以来，这个由纳帕谷酒商协会支持的纳帕谷美食美酒庆典成为了“世界最成功”的葡萄酒慈善活动，吸引了来自全球的参与者。自此以后，纳帕谷酒商协会从1981 年到现在提供了 9700 万美元的资金用于本土医疗保健，青少年协助计划以及经济适用房等方面。