黛丝美人酒庄（Domaine Marcel Deiss）是法国阿尔萨斯（Alsace）产区的酒庄之一，位于离里博维莱（Ribeauville）3公里远的一个叫做贝格海姆（Bergheim）的村庄内。


黛丝美人酒庄的主人是一个历史可追溯至1744年的古老酿酒师家族。20世纪初时，年仅18岁的该家族成员马塞尔•戴斯（Marcel Deiss）选择了离开故土，投身从戎。二战结束后马塞尔回到了故乡，再次找到了自己的根源，并和儿子安德鲁（Andre）一起，将他们所拥有的土地遗产发展成为了一个朝气蓬勃的企业——苔丝美人酒庄。今天，黛丝美人酒庄在让•米歇尔•戴斯（Jean-Michel Deiss）的经营下，成为一个坐拥27公顷土地，横跨9个市镇的生机勃勃的酒庄。


对于现任庄主让•米歇尔来说，好的葡萄园是“种植正确的品种，年份、气候与土壤完美结合的成果”。让•米歇尔特别追求风土，以期酿制出复杂浓郁的阿尔萨斯风格葡萄酒。他希望人们通过品尝他们的酒能感受到土壤的气息和葡萄品种的典型特征。该酒庄的葡萄园富有极度的多样性（总共220块不同的葡萄园），这种多样性引导着我们去找寻属于每一块园地的不同风土特征。因此，酿酒师采用了最古老、也是最传统的阿尔萨斯工艺（混种，耕作，挖掘，堆肥，种草），既不除草，也不施化学肥料。


黛丝美人酒庄的葡萄酒分为三种类型。第一类型是“果香”型，这些葡萄酒以不同的品种命名，是普通级别的酒；第二类指“风土”（Terroirs，土壤和气候）特点的混合品种，特别是他们的“Noble”（贵腐葡萄）混合，不过这种高贵的混合只是相对而言，因为不同的葡萄园拥有不同的土壤、气候和地势，所造就葡萄的风格也会有所不同；第三类是甜酒，主要是用晚收成葡萄酿制的酒以及精选的贵腐酒。Domaine Marcel Deiss 坐落于阿尔萨斯葡萄种植的中心，离Ribeauvillé 三公里远的一个叫做Bergheim 的村庄。 出身于一个始于1744年的古老的酿酒师家族，Marcel Deiss 在十八岁的时候选择了离开故土，投身从戎。 二战结束后他回到了故乡，他再次找到了自己的根源，并和他的儿子Andre一起，将他们所拥有的土地遗产发展成为了一个朝气蓬勃的企业：Deiss美人庄。今天，Deiss美人庄在 Jean-Michel Deiss 的经营下，成为一个坐拥27公顷土地，横跨9个市镇，绵延20公里酒岸线的生机勃勃的庄园！


葡萄园风土的多样性：


酒庄的葡萄园富有极度的多样性（总共220块不同的葡萄园），这多样性引导着我们去找寻属于每一块园地的不同的风土特征，每一收获年份的别样表达，以及每一种葡萄品种的自身风骨。


这三个因素定义了每一支不同的葡萄酒，与他们的邂逅促使我们将我们的佳酿区分为以下三类：


※ 果味葡萄酒：葡萄品种在这一类别中独领风骚，并且不同的收获年份也赐予这款葡萄酒不同的特点。这款酒以其完整的结构，鲜美的滋味以及利口的触感，是献给各位美食家的良佳上品。


※ 时光葡萄酒：年份的力量在此款葡萄酒中展示了其穿越穿越贵腐后浓缩的惊人实力：晚收葡萄酒以及贵腐粒选葡萄酒。这类的葡萄酒并不是每一年都会出产，但一旦出产，每一瓶都会随着时间的流逝而变得更加复杂。时光葡萄酒向人们展示了阿尔萨斯葡萄酒另一面惊人的力量。


※ 风土葡萄酒：风土本身在这里展现了他的特点，并且傲然于其他的偶然性而独占鳌头。风土决定了葡萄酒的风格，确切的个性，甚至是葡萄酒的面容，总的说来，风土决定了一款葡萄酒的本性。对于特级田园来说，标明葡萄种类常常显得多余，因为风土本身的影响是如此的巨大以至于有时完全改变了一种葡萄种类惯有的表达。再者，在进行着“混种”的特级田园中，例如ALTENBERG, SCHOENENBOUR以及MAMBOUR, 葡萄种类的标明更是不可能进行的。高密度（每公顷8000 至 12000 植株）的混种实践使对于风土细微差别的精致表达成为可能：风土的脾气，它的怪癖以及它的疯狂。实际上，如果只栽种一种葡萄，即一个品种的克隆品，这样的方式不足以完整的表现风土的特点。正如同一个词汇异常匮乏的人是不能够表达出他对世界的看法以及自己内心深处的情感的。在阿尔萨斯的传统之中，风土葡萄酒只以其出产地命名，并且混种是这一传统中不可或缺的法则。就如同其他的产地一样：从波尔多到隆河河谷再到勃艮第（直到50年代，在勃艮第的MONTRACHET 还进行着黑品诺，莎当妮，贝罗以及阿里高帝的混种）。正因如此，我们决定对来自于等级田园的葡萄酒（特级田以及未来的一级田）不再标明苍白无力的葡萄种类，而是选择注明更加高贵的风土，这一来自地底深处呐喊的能量。


谁说风土以及风格的一致性就仅仅表现了地质，土壤，气候以及微型气候的关系，它们还能够说明根据风土的特点，人们所做出的技术上不懈的努力。因此，酿酒师们由风土指引着，应用着阿尔萨斯最传统的种植方式（耕地，挖掘，堆肥，种草），而不是除草或者运用化肥。在这种条件下生长的混种葡萄植株都是经过最底下核心风土洗礼后傲然于地面之上的佼佼者。


风土葡萄酒很自然地带有来自于这一方水土的痕迹。正是这些风土葡萄酒将我们带回了真正的古老悠久的阿尔萨斯传统，将我们带回了黄金时代。
酒庄酿酒哲学：


“混种”（一方风土中的融合艺术）是已知的在欧洲最古老的葡萄种植方式。远在酿酒师熟识葡萄栽培品种和成为葡萄种植专家以前，“混种”的方式保证了葡萄的定期收获。这一切都在奥利维尔·塞尔的著作《戏剧农业和土地简讯》（1600 ）中有所记载。时间更进一步，让 - 路易·斯托尔兹（1852年）描述了阿尔萨斯超过一百个葡萄品种的特征，以及受到“混种”影响后的变种品种的特征,进而详细地介绍了阿尔萨斯几个最大的风土的特别混种（Sporen，Sonnenglanz, Schoenenbourg，Zotzenberg，Kastelberg，Kaefferkopf）。在那个时期，很少有“纯种”的葡萄园。酿酒师们逐渐实现了在一方风土中让一园存在着不同品种的葡萄相互适应的方式，而这样的结果，是通过一种园艺压条的方法实现的。（园艺压条法是一种艺术地利用旁边更好地适应了环境而存活下来的葡萄苗来取代枯萎的葡萄苗的一种方法）。


在阿尔萨斯AOC系统中（1945法令），葡萄品种的提及一直是可选的。并且在七十年代，阿尔萨斯许多块小坡地葡萄园都一直施行着“混种”。然而在1975年对于 “Grand Cru ”（特级田）的法令中，标明葡萄品种成为了必须。进而在1977年四月的阿尔萨斯大宗交易中，对在Edelzwicker采集到的非纯种的葡萄进行了降级处理，这两个举动可被视为两个历史性的错误，因为他们造成了葡萄园内生物多样可悲的贫乏，导致了一些克隆品种的加速生产，破坏了品种多样性以及产量之间的平衡。幸运的是，得益于一些酿酒师的执着和坚持，在2005年，这一系不公正的法令得到了改革：现在，对于来自51个“Grand Cru ”中的任何一个，葡萄品种的标明都不再是必须的了。


-- 以下摘自生物动力法协会


Domaine Marcel Deiss酒庄，地处Bergheim，在阿尔萨斯种植区的中心地带，距离Ribeauvillé有3公里；庄主是Jean -Michel Deiss 先生。酒庄耕种了27公顷的土地，分布在9个市区，相距20公里。酒庄自1997年以来，全方位实行生物动力有机农业方式。


酒庄的葡萄种植区种类多样（约220个种植区），能够对土地确切的信息进行研究分析。葡萄园采用了阿尔萨斯传统耕种技术（耕地、刨地、堆肥、种草），不使用除草剂，也不适用化学肥料，葡萄树深植于土壤之中，生长在每块土地的内心深处。


产自于这片土地的葡萄酒带着一张天然的标签，标明了所有严苛的酿造标准。并具有这一地区的特色品质。葡萄酒诉说着百年阿尔萨斯的传统，体现了我们的血统。


酒庄产品系列：




- 阿尔萨斯的产区有单一葡萄品种


- 所有阿尔萨斯的葡萄品种，根据土地命名的一级酒庄酒、特级酒庄酒


- 由贵腐由发展而来的迟摘葡萄酒和粒选贵腐葡萄酒。


阿尔萨斯AOC产区特级酒庄酒


1998年开始生物动力农业


品质宪章三级

说到Riesling，首先浮现在大部分人脑海中的国家就是德国了，作为一种源自德国的葡萄，雷司令曾经有一段光辉的过去，在一个世纪以前德国的Riesling曾经在价格上超过波尔多的顶级葡萄酒，这些葡萄酒的名气也为众人所知。但是由于德国过去的模糊分级制度还有不控制产量的生产方式，让雷司令的名气逐渐败坏。但是正因为有了这样的一个时代才让Riesling最终变为了如今更加平衡的风格，而澳大利亚和阿尔萨斯的葡萄酒在诸多波折后也开始回到正轨，为世界提供了三种不同风格的Riesling葡萄酒。而相当一部分的葡萄酒评论家相信世界上最好的白葡萄酒就是用Riesling酿造的。

雷司令据传源自德国的莱茵河谷地区，最早的记载始于1435年，当时被称作“Riesslingen”，在1552年才正式更名为“Riesling”在随后的近600年中，雷司令的脚步自德国到达阿尔萨斯，奥地利，美国，南非等许多国家。你可能不会想到Riesling是一种杂交品种，在近些年的DNA技术的帮助下，Riesling的双亲一种被确定为旧时在英德广为种植的Gouais Blanc葡萄，而另一种则是琼瑶浆和野生葡萄的杂交。

20世纪末期德国出口的加糖劣质葡萄酒损害了德国葡萄酒的形象。更加为人所知的Riesling成为了Müller-Thurgau和Silvaner等高产葡萄的替罪羊。尽管如此，Riesling的声誉还是受损了。Riesling常常被认为适合酿造甜得发腻的葡萄酒。尽管事实上这是由于感染灰葡萄孢霉菌的结果。相对的，大多数Riesling葡萄酒都是干型或者半干型葡萄酒。但是条件允许的行况下也可以酿制晚收，贵腐甚至冰酒。很多人对Riesling的了解都是从德国的QmP六级分级制度开始的，分别是Kabinett，Spatlese，Auslese，Beerenauslesen，Eiswein，Trockenbeerenauslesen，葡萄采收时的糖分也从低到高。但是前三级中均可存在干型葡萄酒，与采收时的成熟度并无绝对联系。

莱茵河的另一边是法国的Alsace（阿尔萨斯），曾经是德国的一部分。在这儿，不管是数量还是质量， Riesling都是最重要的葡萄品种，阿尔萨斯的Riesling有自己独特的风格，比其他地方产的Riesling更圆 润、肥美,这是由这个地区充足的阳光、干燥的中期气候以及孚日山脉的阻隔所决定的。

在奥地利，Riesling的种植量也很大，主要在Wachau和Kremstal地区种植。Riesling的生长环境一般都 比较干燥，除了维也纳东南部的Neusiedl湖，属于比较湿润的气候，主要用Riesling来生产贵腐葡萄酒。

幸运的是，Riesling在新世界国家非常适应，比较有名的是澳大利亚Clare和Eden峡谷。尤其是Clare峡谷 的Riesling形成了自己独特的风格，清新、带有柑橘类以及烘烤类香气，在塔斯曼海对面的新西兰的南岛 地区，Riesling的品质也很高，而南非的Riesling也非常有潜力。而加拿大的冰酒大部分也是由Riesling 和Vidal酿造的。

河流陡峭、富饶的河床上。生产出来的葡萄酒高酸、清新的Riesling。酸度即是区别不同地区不同气候下酿制的Riesling葡萄酒的方法之一，也是Riesling通常较耐久藏的秘诀，同时也是品鉴中那种独特的仿佛让人留下口水的味道。除此之外，Riesling受土壤影响较大，是可以良好反应一个区域风土特色的葡萄。品尝Riesling时，人们常常会闻到甜美的桃子，菠萝气息，青柠和柠檬较酸的水果特色也很明显。而晚收，贵腐及冰酒则更加复杂，杏子，例子，百香果，菠萝，红苹果等味道连绵不绝。老年份雷司令通常会产生一种类似于“汽油”的气味，尽管一部分对对此敬而远之，真正的雷司令爱好者反而趋之若鹜。

Riesling如今有许多变异品种，如Johannisberg Riesling, Rhine Riesling等，更复杂的情况是，有些 葡萄品种虽然带有Riesling，但却跟Riesling没有任何关系，其中最有名的是Welschriesling、Okanagan  Riesling和Cape Riesling。

一种非常少见的葡萄——Roter Riesling，主要种植在德国和澳大利亚，至于Roter  Riesling是不是Riesling的变种，一直存在很大的争议。