Standish Wine酒庄在1999年创建，当时Dan Standish仅仅拥有的是一小块来自父母经营的Barossa老藤Shiraz田园。种植在Barossa子产区的经典沙粒和粘土质土壤上的老藤已经有96年了。Dan Standish在六岁时从其祖父那里继承了如今以他的名字命名的Dan Standish酒庄。Dan Standish是Barossa谷的第六代酿酒师，也是Torbreck前酿酒师，他曾游历美国加州,西班牙Rioja和法国Rhone等地学习酿酒技术和开阔国际视野，有着强烈的求知精神，探索适应不同土壤条件的针对性育种以打造完美型佳酿，这些努力最终成就了今天在世界范围内受到热烈追捧的Standish酒庄。

在1965至1968年，Viognier起初在法国北隆河谷的Condrieu法定产区只有区区的8公顷的种植区(也有说12公顷，一般估量为8至15公顷）。据说，Viognier葡萄已由古罗马的Dalmatia地方带入当时的高卢差不多已达2000多年，可谓历史悠久，值得一提的是2004年DNA验证发现意大利 Piedmont的Freisa葡萄以及大家所熟知的Nebiolo都是Viognier的“亲戚”。随后的种植面积也逐步开始增加，1986年20公顷，1990年40公顷，1995年至80公顷，到了2000年为108公顷，时至今日，虽然种植Viognier的情况越来越多，但也仅仅徘徊在200公顷左右。全法Viognier被广泛种植在近Avignon 的Vienne（法国的维也纳，非奥地利），里昂南部，Valence，以及地中海沿岸的法国南部Languedoc-Roussillon大区，甚至科西嘉岛的高地上也能发现。2006年的全法的Viognier种植面积达到3250公顷。起初快要灭绝的Viognier突然涅槃重生，现在广泛种植，怪不得Rhys Pender MW比喻她为一夜暴富的灰姑娘。

Viogner较难生长种植，早发芽但晚熟，又不能过早采摘，必须等果实充分成熟，才能得到高质量的Viognier，若过早采收，则其芳香物质不能完全发展；若过晚采收，则丧失其本身的香水质感，这也是viognier最迷人之处。修剪期也非常长，由于其藤蔓枝叶部分茂盛，所以比较适用同时Closing Space的方式进行间距栽种，密度较高。Viognier又极容易受白粉霉菌感染（Powdery Mildew）。法国北隆河谷的Cote-Rotie和Condrieu是享负盛名的Viognier产区，北隆河谷的大陆性气候、春霜以及隆河谷的密斯托拉风（Mistral）都会对Viognier的种植产生影响。昼夜温差大，湿度，降雨，种植密度过高等使病菌易侵入；Viognier对风较为敏感，需要搭建支架绑定防止吹落，不过阿尔卑斯山寒冷干燥的密斯托拉风（Mistral）对地中海气候的南隆河谷的Viognier能起到炎热夏日后降温的作用（过高的温度会使葡萄过快成熟，丧失新鲜度）,干燥空气，风力又可减轻病虫害。

由于隆河谷中央高原以及植被基岩迁移的影响，Viognier在Condrieu是种植于当地贫瘠，富有轻微砂纸表土的花岗岩，同时也含有部分粘土。南隆河谷以多大块的石头的石灰岩为主。一般来说，法国最好的Viognier来自20年以上的葡萄藤，其他产区的Viognier均为少于10年的藤蔓。新世界的Viognier多生长在肥沃的粘土土壤，虽然说没有了水分带来的压力（本身也耐旱），但出产的葡萄质量有限，少数有精品（不能足够扎根得到充足养分）。Viognier自身的苛刻也说明了在上世纪六十年代产量如此稀少的原因了。

酿造方面，Viognier酸度低，是很少使用苹果酸-乳酸发酸（Malolactic Fermentation,MLF)，对于是否使用MLF，在酒界也是一个十分有趣的争议话题，建议使用或部分使用的拥护者认为可以更丰富地增加Viognier的饱满度以及如同Chardonnay一样，带来油脂感黄油般的风味；反方则认为本身就已经低酸高酒精度的Viognier经过苹果酸分解会让酒体失去平衡，松弛，缺乏果味。大多数Viognier用不锈钢桶发酵保持果味，不过桶或部分陈酿旧橡木桶，少数有不错的陈年潜力，多以法国隆河谷，因此有人说Viognier是“The most expensive early drinking wine in the world.” 在新世界，酿造时会有更多的搅桶batonnage以增加酒体。

Viognier的葡萄叶呈水泡状，边缘不规则弯卷，叶子底面有中等密度的直立或匍匐的绒毛。叶齿呈中等大小，侧面笔直或凸出，甚至一边凸出另一边凹陷。Viognier的果粒饱满，呈稻草黄，小颗粒。葡萄枝的顶端有浓密的匍匐绒毛，表面呈轻微的青铜色。成龄叶片呈浅绿色或中等绿色，中小型，圆形，三至五裂片。这些叶子的特征在于叶柄窦微微张开，叶下部侧窦稍深。值得注意的是，叶脉没有花青素的累积。

颜色： 黄绿色

葡萄酒主要特点：

总体：干白具有出众的酸度，清新的果味，贵腐酒有浓郁的蜂蜜及甜美水果特色。

理想土壤：砂质土壤，疏松的红土，沙砾土壤，砂质石灰土壤

主要产区：法国，澳大利亚，智利，阿根廷，南非，美国 

Shiraz是1932年第一批进入澳大利亚的葡萄种类。在这里，它马上得到当地人的喜爱并开始种植。但直到二十世纪八十年代开始，人们才开始意识到Shiraz的多样性。它随着地域的变化而变化。从种植在凉爽地域（维多利亚Heathcote）的、优雅的、带有黑胡椒果味的Shiraz到南澳的冠纳瓦那（Coonawarra）和西澳玛格丽特河（Margaret River）的更甘醇烈性的Shiraz，再到克莱尔山谷那强烈而带有薄荷味的Shiraz，麦克拉伦谷（McLaren Vale）香甜带有巧克力味的Shiraz，以及Barossa的醇厚果味型。

在传统种植方法上，Shiraz在澳大利亚凉爽及温和的气候地域与赤霞珠红葡萄一起种植。如今，在温和地带，也与Grenache及Mourvedre葡萄一起混合种植。最近几年，由于Viognier葡萄在澳大利亚广泛种植，越来越多的葡萄酒制造商将Shiraz和Viognier混酿在一起。实验证明，这两种葡萄的混合使得酒味更加芳香，酒体的单宁酸更加柔和，这种红酒也更受年轻一代的欢迎。

巴罗莎谷生产Shiraz而出名，她是澳洲著名葡萄酒的发源地。位于南澳州首府阿德雷德市的东北部约一小时车程，山谷拥有连绵的山脉，肥沃的土壤，加上地中海气候，使其生产出丰满的红酒和精致的白葡萄酒，品种包括Semillon和Chardonnay。巴罗莎谷起初由德国农夫 Luthern在1830年建立，现今在已有超过50个葡萄园和门市店，包括小家庭企业和国家公司。

十九世纪前叶，当时一家规模颇大的南澳公司创办人乔治怀夫安格斯(George Fife Angas)委託了德国的矿学家约翰虚奇对阿得雷德北部山谷进行调查，发现这裡极宜种植葡萄和兰花，此为日后这裡闢为葡萄园的远因。相继移入的德国农夫、商人、艺术家、专业人士及来自英国的中產阶级将巴罗莎开闢成一处极具“乡村绅士风”的生活情调，以至於此地也成了迥异於南澳的小德国区。此地酿酒的蓬勃则从1880年代开始，一百五十多年的经验下来，当地已有两千多家的葡萄种植者，四十多家的酒庄、酒窖等。

百年老店的酒窖内还可见到以创办者及其子孙之名的酒，依著烛火之光见到木桶外印著的年代和名字，感觉那酒桶内似也浸著一股浓浓的人气般。二月至五月是南澳葡萄採收期，满园正待採收的葡萄涨著深紫饱满的表皮，在阳光下绿叶油亮亮的。特色是酒庄之外种植著成排的棕櫚树，其餘酒庄像Penfold知名的orlando酒和Chateau Yaldara的花园城堡酒庄亦负盛名。大致说来，巴萝莎的酒庄都有不错招牌酒，且有多家百年的传统老酒窖，景色悠美中亦有德国文他的散放，难怪当年连英国女皇至此都讚不绝口。

巴罗莎离阿德雷德只有一小时车程，在通往巴罗莎葡萄园的公路两旁，到处是粗矮的椰枣树林和长满银色的野燕麦，远处是晒干的牧草、羊群和种满天竺葵的农舍，湛蓝的天空中飘着朵朵白云，大地一片棕红，地上种满一行行、一片片低伏的葡萄藤，绿油油得闪闪发亮。

巴罗莎与新南威尔士州的猎人谷，维多利亚州的雅拉谷并称为澳洲的三大葡萄酒河谷而享誉世界。巴罗莎无论是建筑、艺术品、美食、音乐甚至是酒都透着浓郁的欧洲风情，其精酿的Shiraz驰名全球，是世界上最古老的Shiraz拥有者。

夏天时的巴罗莎像一幅郁郁葱葱的水墨画，而到了深秋季节则变成了金红色的油画。每年的一、二月是巴罗莎河谷当地的节日，游客们如果有幸这个时间来访，可以参加很多当地的娱乐活动。10月份则是巴罗莎河谷的音乐节，每个人都可以手拿一杯红酒，听着美妙的音乐，欣赏着油画一样的风景，心旷神怡，其乐融融。